Обрезка живой изгороди: как правильно ухаживать за зеленым забором

Живые изгороди: обрезка, формирование, уход

Д ля создания живых изгородей не достаточно удачно подобрать и правильно посадить растения. Необходимы грамотная обрезка живой изгороди и уход за ней. Все живые изгороди делят на две категории: ограждения, которым придают определенную форму (они нуждаются в частой подрезке и специальном формировании) и зеленые заграждения, которые практически не подрезают, оставляя растениям естественный вид. Если второй вариант более легкий, доступный начинающим садоводам, не требующий больших усилий, то первый вариант – живые изгороди определенной формы – требует навыков, усилий и времени.

УХОД ЗА ЖИВОЙ ИЗГОРОДЬЮ

Из-за того, что живые изгороди подвергаются сильной обрезке, у них уменьшается количество облиственных побегов. Из-за уменьшения количества листовой массы растения получают меньше питания и, как следствие, хуже растут, чаще болеют и ослабевают. Кроме этого, при недостатке питательных веществ растения в меньшем количестве запасают их, что приводит к проблемам во время зимы. Чтобы избежать их и поддержать растения, живые изгороди нужно регулярно удобрять.
В качестве удобрений можно использовать:
• гранулированные комплексные смеси, которые вносятся весной, в течение сезона они медленно растворяются;
• органические твердые удобрения, которыми мульчируется субстрат; хорошо использовать компост, подсохший перегоревший коровий помет, а если это не доступно, то опилки, траву или прелую листву;
• жидкие растворенные в воде органические удобрения (куриный помет, коровяк) – ими нужно поливать живые изгороди несколько раз в период с весны до конца лета;
• растворенные минеральные удобрения – поливать живые изгороди 2-3 раза в период активной вегетации.

Кроме подкормки некоторые виды растений нуждаются в дополнительном поливе при недостатке атмосферных осадков. Особое внимание требуют молодые хвойные растения. Они могут получать весной ожоги, поэтому их надо защищать от солнечных лучей, например, накинув в феврале-марте легкий спанбонд.

ОБРЕЗКА ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ

Обрезать и формировать живую изгородь нужно с первого года, а не ожидать когда растения вырастут. Принцип формирования для лиственных и хвойных растений различный, поскольку физиологически голосеменные (хвойные) растения отличаются от покрытосеменных. Эволюционно более продвинутые покрытосеменные (цветковые) растения характерны тем, что могут пускать обильную корневую поросль и формировать новые побеги на месте утраченных или поврежденных.

ОБРЕЗКА ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

Наличие боковых спящих почек, способных к пробуждению, делает лиственные растения более пригодными для формирования живых изгородей.

Первую обрезку проводят до посадки. Перед посадкой удаляют засохшие, поломанные и поврежденные ветви. Так же перед высадкой или через несколько дней после нее саженец сильно укорачивают, убирая все сильно вытянутые вверх побеги, оставляя саженцы высотой 15-18 см. После высадки молодые растения необходимо замульчировать. Помимо поступления в почву питательных веществ из разлагающихся органических компонентов мульчи, она предотвращает пересыхание почвы и задерживает влагу после полива или таяния снега. Для молодых растений со слабой развитой корневой системой это очень важно. Кроме того, при мульчировании в 2-3 раза увеличивается количество подземных побегов, которые образуют растения.

Дальнейшее формирование (второй и третий год) предусматривает повторную обрезку. Интенсивность ее зависит от того, насколько растения сформировали корневую поросль и скелетные боковые побеги. Начинающие садоводы часто не обрезают длинные побеги, желая, чтобы живая изгородь как можно быстрее выросла, а только затем намереваются формировать ее. В этом случае низ изгороди окажется оголенным, поскольку боковые побеги и корневая поросль не разовьются.

Живую изгородь правильной формы (прямоугольной или овальной) нужно формировать не только весной, но и в течение всего сезона. Летнюю обрезку проводят в период с поздней весны до осени, в зависимости от климатического региона. Обычно живую изгородь равняют через 4 – 6 недель. Но цифры эти приблизительные, в первую очередь, нужно руководствоваться состоянием растений.

Чтобы в период активной вегетации реже подрезать живую изгородь, можно воспользоваться препаратами, ингибирующими (замедляющими) рост побегов. Их применяют после первого весеннего формирования.

Живые изгороди «свободных» форм формируют как обычные кустарники, проводя плановую осеннюю/весеннюю обрезку в зависимости от сорта и вида растений. Такие изгороди, сохраняющие так называемый «дикий» внешний вид, очень модны в настоящее время. Они гармонично вписываются в дендрологические композиции, и со стороны, кажется, что растения растут сами по себе, не тронутые рукой садовника. В подобных зеленых заграждениях в первую очередь нужно удалять сухие, поврежденные и старые ветви. А затем, слегка формировать растения, убирая побеги, которые слишком выбиваются из общей картины.

Для того, чтобы сохранить привлекательный внешний вид и продлить жизнь живой изгороди, подрезать в глубину ее следует не менее чем на 50 % длины побегов. А взрослые, достигшие необходимой высоты зеленые заграждения, подрезают на 60 -70 % в глубину.

На видео: обрезка живой изгороди из лапчатки весной

ОБРЕЗКА ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ИЗ ЛИСТОПАДНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Многие растения, обычно растущие как деревья, используют в живых изгородях. Это возможно в силу того, что существуют представители растительного царства с двойной жизненной формой: дерево и куст. Примером могут быть граб, клен, бук, боярышник, лещина, липа, дуб и другие. В силу того, что деревья растут медленнее, чем кустарники, подрезать их следует менее интенсивно.
В первый год подобные растения, укорачивают не более чем на 1/3. На второй год основные побеги и сильно развитые боковые ветви снова укорачивают на 1/3. При этом не стоит рассчитывать на появление интенсивной корневой поросли. Если обратить внимание, можно заметить, что в живых изгородях, состоящих из деревьев-кустарников, видны несущие стволы. По сути, подобные насаждения состоят из небольших деревьев с кронами определенной формы.

Чтобы избежать выкорчевывания старых посадок, живую изгородь можно обновить, радикально обрезав до основного ствола. Чтобы растения не испытывали сильный стресс, обычно насаждения обрезают сначала с одной стороны, а на следующий год с другой.
После кардинальной обрезки необходимо удобрить и замульчировать субстрат возле растений. Это будет способствовать скорейшему отрастанию побегов.

На видео: обрезка живой изгороди из чубушника, сирени, шиповника, СПИРЕИ, боярышника, липы, золотистой смородины

ОБРЕЗКА ДЕКОРАТИВНО-ЦВЕТУЩЕЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ

Отдельного внимания заслуживают цветущие живые изгороди. Растительные ограждения такого типа не формируют в строгие очертания, ведь в таком случае приходилось бы убирать цветоносные побеги.
Декоративно-цветущие кустарники, используемые для живых изгородей, делят на две группы, в зависимости от формирования цветоносов:
– образующие цветы на побегах текущего года;
– образующие соцветия на одеревеневших перезимовавших ветвях, которым, более года.
В первом случае обрезку проводят в начале весны, удаляя часть старых побегов, стимулируя рост новых зеленых ветвей, на которых формируются цветы. Во втором случае подрезать живую изгородь следует после цветения. Зеленые ограждения, формирующие декоративные плоды, формируют осенью, после того как растение полностью или частично отплодоносит.

ОБРЕЗКА ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ИЗ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ

Живые изгороди из хвойных можно считать самыми сложными, поскольку при их формировании у садовода нет права на ошибку. Моноподиальный тип ветвления предполагает наличие основного несущего ствола, и если по неосторожности его обрезать или повредить, растение утратит декоративную форму. Так это бывает у конусовидных, пирамидальных и цилиндрических елей, туй, кипарисов, можжевельников.
Боковые ветви хвойных растений хотя и ветвятся при обрезке, но делают это не столько интенсивно, как лиственные виды растений. К этому следует добавить, что хвойные породы растут в несколько раз медленнее своих лиственных собратьев и гораздо хуже пускают корневую поросль. Для живой изгороди, состоящей из хвойных растений, обычно выбирают уже достаточно сформированные экземпляры. При посадке у них удаляют лишь поврежденные и сильно торчащие ветви.
Если это предусмотрено формой живой изгороди, то растения подвязывают к опорам. Возможна дополнительная летняя обрезка, если боковые ветви сильно отросли. В последующие годы, если хвойная изгородь достигает нужной высоты, помимо боковых ветвей прищипывают центральный ствол. Обрезка хвойных производится в начале или в середине лета, поскольку молодые побеги должны не только вырасти, но и одеревенеть, иначе они не переживут зиму.

На видео: обрезка живой изгороди из туи

Если вам понравилась статья, вы можете поделиться ею с друзьями в вашей социальной сети ▼

Стрижка и обрезка живых изгородей

В продолжение темы обрезки декоративных древесных растений рассмотрим сегодня вопрос о стрижке (для формованных посадок) и обрезке (для свободно растущих) живых изгородей, в уходе за которым эти «зеленые операции» являются весьма важными моментами.

Для чего нужна стрижка живых изгородей?

Стрижка живых изгородей производится для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, для получения ровного профиля живой изгороди.

Как часто надо стричь живую изгородь?

Стрижку изгороди осуществляют ежегодно. В первые годы обычно предпринимают однократную стрижку за вегетационный период ранней весной или поздней осенью. В дальнейшем число стрижек может быть увеличено до 2-3-х и более, в зависимости от быстроты роста растений. При 2-х стрижках в год повторную производят в июне-июле (при этом изгородь нарастает в высоту значительно быстрее, чем при однократной стрижке). Многократные стрижки предпринимаются в течение лета по мере отрастания новых побегов и потере четкости линий изгороди, определяющих ее профиль. Число стрижек можно уменьшить химическим путем с помощью препарата Cutlass (ICI), который препятствует росту молодых побегов и наносится после первой обрезки.

Глубина стрижки

Глубина стрижки увеличивается по мере увеличения прироста и возраста изгороди. Изначально она составляет 1/2 — 2/3 средней длины побегов. По мере приближения изгороди к заданной высоте стрижка может быть еще более глубокой, вплоть до оставления пеньков высотой 1-2 см.

По достижении определённой высоты верхушечную стрижку проводят постоянно на одном и том же уровне, удаляя вce возвышающиеся побеги.

Большинство садовников с явным нежеланием обрезают живые изгороди недостаточно сильно, удаляя лишь концы молодых побегов. В результате этого плотная, высокая живая изгородь через несколько лет приобретает непривлекательный вид и обвисает. Чтобы этого не произошло, изгороди следует обрезать максимально близко к прошлогодней обрезке. Это сохранит их форму и плотность, а также воспрепятствует поломке растений после обильных снегопадов.

Как стричь запущенную живую изгородь и нюансы стрижки живых изгородей разного профиля смотрите вот здесь.

Стрижка старой живой изгороди в 2 приёма

Омолаживающая обрезка может быть применена не только к запущенным изгородям. К ней прибегают и в том случае, когда изгородь постарела, перестала быть декоративной и выполнять защитную функцию. Так как на восстановление формы растениям требуется много сил, лучше проводить омолаживание в два приема. В первый год обрезают только одну сторону изгороди, срезая ветви на расстоянии ширины ладони от ствола. Другую сторону обрезают как обычно, а на следующий год ее омолаживают таким же образом, как первую. Одновременно с обрезкой растения нужно как следует удобрить, полить и замульчировать почву, чтобы они могли быстро восстановиться. В неотложных случаях обрезка может проводиться одновременно с двух сторон.

Чем стричь?

В целях получения одинакового профиля стрижки по всей длине живой изгороди ее производят по натянутым шнурам или же пользуются шаблоном, соответствующим желаемому очертанию поперечного сечения изгороди. При стрижке относительно высоких живых изгородей пользуются скамейками, передвигаемыми вдоль них по мере выполнения работы, при стрижке живых стен — лестницами.

В следующем видеоролике вы услышите много практических советов, как стричь живые изгороди из цветущих и нецветущих кустарников, а также сможете увидеть процесс своими глазами.

Обрезка свободно растущих живых изгородей

Свободно растущие живые изгороди стричь нельзя. К ним применяется санитарная, стимулирующая, легкая подравнивающая обрезка. Удаление сухих, старых, слабых, загущающих крону ветвей, особенно важно для красивоцветущих и плодовых растений.

Следует учитывать, что генеративные почки у этих видов закладываются на побегах разного возраста: у некоторых – текущего года (розы, буддлея, спиреи), у других – предыдущего (хеномелес, боярышник, вишня, яблоня, форзиция). Для того, чтобы получить обильное цветение, обрезку таких растений производят согласно их биологическим особенностям: первой группы – до цветения, второй – после него. Для получения хорошего урожая плодовые растения обрезают до цветения.

Читайте также:  Живая изгородь из туи Брабант и Смарагд: правила посадки и особенности ухода

Срезанные листья и побеги необходимо тщательно собирать и сжигать (если она не имеют специального назначения), т.к. они могут быть источниками распространения вредителей и болезней.

Живые изгороди. Когда и как обрезать?

Освоение дачного участка обычно начинается с обозначения его границ. Многие окружают усадьбу высокими глухими заборами, но есть и другой способ отгородиться от улицы — это живая изгородь из стриженых или свободно растущих кустарников!

Живые изгороди улучшают микроклимат участка. Стена из кустарников довольно эффективно защитит усадьбу от ветров, но, будучи проницаемой для движения воздуха, не создаст перепадов давления и губительных для растений воздушных воронок, которые обычно образуются возле сплошных заборов. Корни растений, в отличие от фундаментов заборов, не препятствуют оттоку грунтовых вод. Густые высокие живые изгороди неплохо спасают от шума, служат надежным барьером для пыли и выхлопных газов вблизи оживленных магистралей. Плотная стена из колючих растений — практически непреодолимое препятствие для посторонних лиц, пытающихся попасть на огражденную территорию.

Какой тип изгороди выбрать?

Существует два вида живых изгородей — формованные и неформованные. В первом случае растения регулярно обрезают для придания им определенной формы, во втором — обходятся без стрижки, позволяя саженцам развиваться свободно. Второй вариант менее трудоемкий. Густую нестриженную изгородь высотой 2 м можно вырастить за 2-4 года, в то время как на создание формованной живой изгороди такой же высоты потребуется не менее 4-6 лет. Увы, неформованная живая изгородь занимает много места (ширина может достигать 4 м) и для маленьких участков противопоказана. Формованная изгородь компактна (не более 1 м в ширину) и подходит для любых участков. Оба типа изгородей в первые годы после посадки требуют обрезки.

Посадка живой изгороди обойдется намного дешевле, чем строительство солидного забора.В особенности если выбрать растения, которые можно размножить самостоятельно, а не покупать в садовом центре.

Когда сажать?

Живую изгородь из лиственных растений, выращенных в контейнерах, можно сажать в течение всего сезона — с весны до осени.

Растения с открытой корневой системой, то есть такие, которые выращивались в питомнике в грунте, а затем были выкопаны для продажи, высаживают только тогда, когда они не имеют листьев — либо в октябре, когда листья уже опали, либо ранней весной, прежде чем начнут набухать почки. На тяжелых и влажных почвах лучшее время для посадки — весна.

Хвойные растения и вечнозеленые лиственные кустарники чувствительны к высыханию, поэтому эти растения следует покупать с закрытой корневой системой и сажать их с ненарушенным комом земли. Лучше всего делать это в сентябре либо весной — с момента, когда начинают набухать почки, до конца мая.

Схемы посадки живой изгороди

Как правильно посадить?

Для неформованных живых изгородей, а также для светолюбивых и хвойных растений (елей, туи, можжевельников) подходит высаживание саженцев в один ряд. Но такая изгородь не всегда образует плотную завесу. Для живых изгородей, которые будут интенсивно подрезаться, а также для тех, которые должны образовывать сплошной заслон, рекомендуется посадка в два ряда.

Посадка живой изгороди в два ряда

Если вы намереваетесь сажать растения густо, удобнее будет сразу же выкопать вдоль шнура одну или две канавы. В однорядной изгороди растения сажают, соблюдая одинаковые расстояния между саженцами (около 20-50 см), в двухрядных — в шахматном порядке. Часть бесплодной земли, вынутой из ямы, удаляют. Остальную смешивают с компостом или негашеным торфом и возвращают назад, насыпав вдоль всей канавы.

Если промежутки между растениями должны быть большими — 60-70 см, — лучше сажать их в отдельные ямки, а не копать канаву. При этом ямки должны быть настолько большими, чтобы корни свободно лежали в них и не были загнуты вверх или в стороны.

Зачем нужна обрезка после посадки?

Первую обрезку делают независимо от того, должна изгородь быть формованной или нет.

Эта процедура имеет очень большое значение, поскольку именно от нее зависит, укоренятся растения или нет, и как будет выглядеть живая изгородь в будущем Первая стрижка стимулирует рост новых побегов и способствует развитию корневой системы растений. Растения, посаженные весной и сбрасывающие на зиму листья, обрезают сразу после посадки; а высаженные осенью — оставляют на зиму необрезанными, откладывая эту процедуру до весны будущего года. Весной, чтобы стимулировать ветвление, в первую очередь подрезают верхушки побегов. Вообще, глубина обрезки зависит от вида растения и его состояния, обычно кустарники и лиственные породы обрезают на 30-40 см от

Стричь живую изгородь регулярно нужно не только для того, чтобы она выглядела красиво. Благодаря этой процедуре растения будут здоровыми, а изгородь — равномерно густой и пышной.

Как часто стригут изгородь в процессе роста?

Чтобы живая изгородь была здоровой, густой и хорошо выглядела, ее нужно регулярно стричь. Изгородь, состоящую из лиственных растений, сбрасывающих листья на зиму, обрезают по меньшей мере два раза в год. Первый раз — на рубеже июня и июля: в это время побеги подрезают до половины их длины. Вторую обрезку выполняют в конце августа — начале осени, укорачивая все свежие побеги до длины 10 см.

Неформованная живая изгородь не требует регулярного подрезания: достаточно обрезать ее только раз в год — ранней весной. В это время изгородь прореживают, вырезая у земли все старые ветки, а молодые укорачивают на 2/3 их длины. Форма изгороди от этого не изменится, но она станет гуще.

Живую изгородь из хвойных растений в процессе роста подстригать необязательно. Но если растения слабо разрастаются, тогда раз в год (в июле — начале августа) их можно аккуратно подрезать, срезав верхушки растений на 10 см (боковые побеги укорачивают чуть больше).

Как стричь взрослую живую изгородь?

Формованную живую изгородь из лиственных растений, которая достигла ожидаемых габаритов, стригут регулярно, а если рост сильный — даже раз в месяц. Это позволит изгороди сохранять правильную геометрическую форму и выглядеть ухоженной.

Формованную хвойную изгородь обычно стригут не реже двух раз в год — желательно в июле и в начале августа. Исключение составляют живые изгороди из ели, которые можно обрезать только раз в год, желательно поздней весной, когда растения выпустят молодые побеги.

Неформованная живая изгородь в регулярной стрижке не нуждается. Растения колоновидной формы вообще не обрезают. Исключение составляют случаи, когда они начинают редеть снизу. Тогда следует подрезать все верхние побеги и некоторые боковые.

У лиственных живых изгородей полезно раз в несколько лет (весной до появления почек) прореживать кроны растений. Большинство старых и толстых побегов удаляют, а молодые подрезают на 2/3 их длины.

Силуэты живых изгородей

Как провести стрижку?

Сначала устанавливают уровень верхней плоскости. Это легко сделать с помощью шнура, натянутого между вбитыми в землю кольями. Другой вариант — прикрепить длинную горизонтальную планку к вертикальным колышкам. Верхнюю часть живой изгороди подрезают горизонтально, двигаясь вдоль шнура или планки. Причем для новичков предпочтительнее планка, поскольку ее можно использовать как направляющую без риска перерезать острым инструментом. Затем по очереди стригут боковые стенки, удаляя все веточки, выросшие за установленную линию.

Подвергающуюся интенсивной стрижке живую изгородь нужно систематически удобрять компостом или многокомпонентными минеральными удобрениями.

Лучшие растения

Спирея

Быстрорастущую живую изгородь высотой 1 -1,2 м можно получить из спиреи. Кустарник легко размножить своими руками. Изгородь зимостойкая и засухоустойчивая, кустарник ничем не болеет, красиво выглядит и летом, и осенью. Однако спирея очень сильно разрастается. Чтобы кустарник выглядел аккуратно, он нуждается в регулярной стрижке, частота которой зависит от сорта. При нерегулярной стрижке нижняя часть куста оголяется и выглядит неряшливо.

Кизильник

Очень выгодный вариант зеленой изгороди, поскольку растение хорошо переносит стрижку и долго «держит форму». Кустарник устойчив к неблагоприятным условиям произрастания, хорошо приспособлен к суровым климатическим условиям. Кустится неохотно, поэтому на быстрый результат лучше не рассчитывать. Кизильник может использоваться в садах регулярного стиля.

Изгородь из кизильника

При правильном уходе живые изгороди из туи сохраняют привлекательный облик круглый год. Из туй можно создать высокую и чрезвычайно плотную зеленую стену. Дерево теневыносливо, морозостойко и не очень требовательно к влажности и почве. Для живой изгороди лучше выбирать сорта туи пирамидальной формы, например колонновидные сорта туи западной «Brabant», «Smaragd» и «Fastigiata».

Пузыреплодник

Мощный кустарник, образующий плотную живую изгородь. Легко черенкуется, быстро отрастает (по 40 см в ширину и высоту в год). Отличается неприхотливостью — морозостойкий, засухоустойчивый, может расти в затененных местах, не болеет. Существует несколько эффектных сортов с листьями различной окраски — от золотистых до пурпурных. Кустарник занимает много места, поэтому не стоит высаживать его на маленьком участке.

Снежноягодник

Возможно, самый неприхотливый кустарник для живых изгородей в нашем климате. Подходит для создания невысоких живых изгородей (до 1 м). Будет хорошо себя чувствовать даже на участке с высоким стоянием грунтовых. Болезнями и вредителями практически не повреждается. Прекрасно переносит обрезку и формовочную стрижку. Повышенная устойчивость к газу и дыму позволяет использовать снежноягодник для отделения автостоянки от парадных зон и зон отдыха.

Барбарис

Прекрасно подойдет для создания непроходимой и непросматриваемой изгороди, только нужно выбирать высокорослые сорта (так, барбарис оттавский ‘Superba’ вырастает до 3,5 м высотой). Много неприхотливых сортов с красивой листвой разных оттенков. Один из видов — барбарис Тунберга — цветет и плодоносит в стрижке. Барбарисы совершенно не выносят переувлажнения и застоя воды.

Видео: Как вырастить живую изгородь на даче?

Обрезка живой изгороди

Живая изгородь – не только функциональная часть земельного участка. Это, в первую очередь, растительность, которая требует определенного ухода. Санитарные стрижки и придание определенной формы не только поддержат здоровое состояние зеленой ограды, но и сделают ее более декоративной. Также, после механической обработки, большинство сортов растений лучше растут, пышнее цветут, обильнее плодоносят.

Правила стрижки кустарников и живых изгородей

Не всякая растительность требует регулярного пострига. Существуют свободно растущие сорта, не теряющие свои декоративные характеристики, здоровое состояние без какой-либо стрижки. Но большинство зеленых насаждений необходимо систематически поддерживать в здоровом, декоративном состоянии именно с помощью обрезки, что также позволяет контролировать рост саженцев, регулировать высоту защитного сооружения. Данную процедуру допускается проводить вне зависимости от времени года.

Механическую обработку осуществляют только в то время, которое является наиболее подходящим, соотносящимся с типом обрезки или стрижки.

В основном выделяется три группы зеленых изгородей по методу их обработки:

  1. Зеленое ограждение строгой формы. Предназначается для повышения уровня защиты надела от вторжений посторонних, чужих взглядов, для сдерживания порывов ветра. Выстригают ветви по направлению снизу-вверх, создавая необходимый вид. Многие лиственные породы позволяют создать на территориальном пространстве настоящие произведения искусства ввиду своей податливости обработке и отличной поддержке приданного вида.
  2. Свободно растущийзабор. Сохраняет свои функциональные и внешние качества при отсутствии стрижки или обрезки. К ним относятся: боярышник, бирючина, терновник, снежноягодник и так далее.
  3. Сильно урезанная ограда. Сюда причисляются те сорта растений, которые необходимо систематически сильно обрезать. Сначала на треть длины ветки, а по мере роста – до половины. Такой обработке подвергают: бук, граб, лещину, форзицию, красную смородину и тому подобные насаждения.

Постриг и подрезка отличаются друг от друга тем, что остригают растительность с целью придания конкретного вида, создания не простой формы. Обрезают ветви только для санитарных целей, соблюдение которых позволит поддерживать оптимальные показатели посадок. Такие, как пышность кроны и цветения, обильность плодоношения, уровень здоровья.

Если владелец территории желает сделать какие-то художественные фигуры из растительности, следует использовать шаблоны. Не рекомендуется резко делать выбранную стрижку. Лучше обрезать кусты, деревья или травы постепенно, чтобы искомый вид приобретался по мере роста саженцев. Когда на кроне живого ограждения свили гнезда птицы, лучше переждать, пока они сами переселятся.

Читайте также:  Ягодные кустарники для живой изгороди

Защитное сооружение из зеленых насаждений необходимой формы взращивается годами. Потребуется запастись терпением, удобрениями и качественными инструментами, чтобы вырастить качественную, красивую, здоровую зеленую ограду.

Какому типу подрезки отдать предпочтение напрямую зависит от породы и сорта выбранной зелени для защитного сооружения. Лиственные разновидности требуется стричь регулярно. Обработку хвойных кустарников и деревьев нельзя делать после третьей декады августа, что связано с тем, что обрезанные части ветвей не успеют достаточно окрепнуть до наступления заморозков. Сразу после подрезки насаждения нужно обильно полить, основательно подкормить.

Инструменты для стрижки растений необходимо выбирать только качественные, хорошо заточенные. Немаловажным качеством режущих элементов является удобство их расположения в руках, тяжесть, целевое назначение.

Тот или иной подрезки зеленой изгороди выбирается по его целевому назначению:

  1. Формирование. Придание определенной формы кроне растения, которая станет определяющим фактором насыщения листвы, ее уплотнения.
  2. Регулирование. Когда какой-то конкретный вид листве уже был придан, требуется поддержание нового состояния, распределенного освещения.
  3. Регенерация. Способствует восстановлению насаждений, поддержанию их здоровья, цветения, плодоношения.
  4. Омоложение. Исполняется практически под корень, оставляется около 5-20 сантиметров ствола от уровня земли.
  5. Санитария. Нацелена на иссечение больных, засохших, увядающих ветвей.

Необходимо помнить, что омолаживающая механическая обработка проводится на вечнозеленых насаждениях с начала весны, а листопадные породы стригут по окончанию зимы.

Самая первая обрезка может сильно повлиять на приживаемость посадок, их будущий внешний вид. На постриженных кустах и деревьях интенсивнее разрастаются молодые побеги, а корневая система укрепляется.

Первичная подрезка листопадных сортов, посаженных осенью, начинается по весне, если они были погружены внутрь почвы весной или летом, то их приводят в порядок после высаживания. Сильно ветвящиеся посадки урезают на высоте 0,3-0,4 метра, а при наличии множества боковых побегов дерево или кусток остригают на уровне 15 сантиметров.

Хвойные подвиды остригают, начиная с июля или начала августа, но спустя 1 год приживания на новом месте. Побеги таких растений обрезают на 10-20 сантиметров сверху, боковые поросли – немного меньше.

Подросшую живую изгородь выдерживают одной формы регулярно, состригая прибавку роста практически каждый месяц. Положительно скажется на развитии листвы прореживание кроны. Постриг делают за один подход, что означает удаление сухих цветков, веток, больных частей за один подход.

Формовочная обрезка зеленого ограждения осуществляется под небольшим наклоном по направлению сверху вниз. Это может быть также трапециевидная форма.

В среднем, аккуратная, декоративная, полноценная живая изгородь разрастается уже спустя 4-5 лет.

Какие инструменты можно использовать для обрезки изгороди

Проведение механической обработки защитного зеленого ограждение обязательно должно сопровождаться качественным инструментом, тип которого подбирают к каждой конкретной живой ограде:

  1. Секатор используют для работ с растительностью, располагающей тонкими ветвями.
  2. Ножницы с зубчатым лезвием применяется для иссечения крупных веток, одеревеневших частей. Оказывают наименее травмирующее воздействие на куст или дерево, обеспечивают ровный угол среза, позволяет устранять ненужные ветки очень точно.
  3. Кусторез отлично устраняет очень толстые части куста или деревца, сильно отвердевшие. Вращающиеся модели оказывают существенно более низкую нагрузку на поверхность ветвей.
  4. Электроножницы предназначены для создания декоративных форм, причудливых изгибов и линий. Помогает сделать ровные прямые зеленые заборы. Несмотря на неудобность использования из-за наличия проводов, отличаются высокой мощностью двигателя и более легким весом.

Требуется регулярно проводить заточку используемого приспособления для стрижки растительности, иначе затупленные участки лезвия могут нанести существенный вред веточкам. Сразу после осуществления обрезки режущие части очищаются от остатков растительности, соков, протереть маслом.

Когда владелец хочет постричь или сделать определенную форму декоративным лиственным насаждениям, приступать к этому можно уже спустя год приживания. Их самая первая подрезка проводится весной и оставляется около 0,3-0,4 метра от поверхности почвы. Далее будет нужно только поддерживать созданное состояние растение посредством обработки 2 раза в год: осенью и весной. Допускается дополнительный постриг в летнее время.

Молодняк укорачивают примерно на треть общей длины саженца, а подросший зеленый забор срезают почти на половину.

После стрижки живому ограждению потребуется более тщательный уход. Для этого необходимо умеренно поливать забор, подкармливать грунт. Внутрь почвы вносят удобрения каждую весну, в ее начале. Для повышения плодородности земли можно использовать:

  • компост, который укладывают вокруг насаждений толстым слоем от 3 до 5 сантиметров;
  • универсальные минеральные удобрения применимы для всех видов растительности;
  • специализированные минеральные добавки приобретают для подкормки определенных пород кустов или деревьев.

Лучше всего восстанавливается зеленая защитная конструкция при условиях регулярного рыхления грунта, внесения мульчи, систематической прополки. Отсутствие правильной заботы или неправильный уход после проведения механической обработки негативно скажется на насаждениях: растения ослабнут, начнут часто болеть или вовсе погибнут.

Типичные ошибки садоводов при обрезке изгороди

Чтобы зеленая защита из лиственных насаждений выглядела наиболее ухоженной по достижении необходимого размера, поддерживала придаваемый вид, нужно регулярно обрезать ее, иногда, каждый месяц.

Хвойные породы подстригают не менее 2 раз в 12 месяцев. Рекомендуется делать это в апреле и июле.

Колоновидные породы, обычно, не трогают, но прореживание нижней части куста или дерева становится объективной причиной для проведения процедуры пострига.

Кроны любого сорта растения следует хотя бы один раз за несколько лет прореживать, при чем, до того, как образуются почки.

Нет смысла выстригать форму молодого растения шире, чем на 30-60 сантиметров. Чем шире защитное сооружение, тем сложнее будет проводить процесс стрижки, тем больше территории на земельном участке будет им занято.

Придание кроне растительности строгого вида потребует наличия широкого основания. Когда создается узкий низ с широким верхом, зимнее время может сильно потрепать ветви: нагрузка будет приходиться напрямую на верхушку кустарника или деревца, высотой до 1,5 метров. От такого воздействия живая изгородь может не выдержать снегопад или сильные порывы ветра.

Не следует оставлять растения нетронутого вида на несколько лет. Долгое отсутствие механической обработки может негативно сказаться на ограждающей растительности. Если владелец оставит защитные насаждения без должного ухода, повышается риск излишнего разрастания саженцев, что приведет к повышенной густоте верхушек посадок и их оголенности снизу. Также проведенная процедура иссечения ветвей позволит стриженным посадкам развить большое количество прикорневых побегов.

Возможно облегчить поддержание определенного уровня состояния зелени, если соорудить уровень из веревки или рейки. Также это позволит выдержать идеально ровную поверхность, без перепадов высоты или ширины.

Ни в коем случае нельзя забывать подкормить, полить, при необходимости укрыть постриженные насаждения. Сам процесс является значительным стрессом для зелени и может повлечь за собой болезнь, засыхание, увядание или гибель живого забора.

Не рекомендуется использовать удаленные части изгороди в качестве натурального удобрения, так как возможно, что они стали источниками заболевания, а это навредит высаженным растениям.

Когда владелец посадил на своем земельном участке цветущие подвиды, он проводит механическую обработку сразу после того, как завершится период цветения.

Глубина обрезки изначально небольшая, но постепенно увеличивается пропорционально росту и развитию саженца. Это связано с тем, что после проведения механической обработки растения начинаются больше разрастаться в ширину, чем в длину. А когда будет достигнут необходимый уровень высоты, верхнюю часть куста выдерживают на одном уровне при дальнейших обработках. То есть, в дальнейшем зеленое ограждение постригают не только поверхностно, а как можно ближе к тому состоянию, в котором деревце или кустарник был на предыдущем году жизни. Если этого не сделать, то со временем живая изгородь сильно разрастется, ветви начнут заваливаться в разные стороны, а общий вид защитного сооружения потеряет всякие декоративные качества.

Не следует проводить подрезку только молодых побегов. По мере разрастания кроны, ветви станут сильно обвисать, а значит, живая защита потеряет свои эксплуатационные характеристики.

Если посаженное лиственное ограждение не приводили в порядок так долго, что оно стало запущенным, то допускается проведение стрижки или обрезки от 25 до 50% высоты и ширины кроны. Дозволяется урезание до пня, что только увеличит интенсивность развития новых побегов. Хвойные насаждения возможно уменьшить не более, чем на величину, не превышающую общий годовой прирост растения за последние три года.

Видеоматериал по проведению стрижки и обрезки живого ограждения:

Создание живой изгороди и правила ухода за зеленым забором

На первый взгляд создание живой изгороди может показаться не самым простым процессом, но руководствуясь основными, довольно простыми правилами, вы без особого труда сможете самостоятельно спланировать и воплотить в жизнь самые смелые решения.

Посадка растений

Посадку растений для живой изгороди осуществляют весной, после того как почва достаточно прогреется и просохнет. Зимостойкие виды допустимо высаживать осенью. Для удобства посадки копают траншею. Глубина траншеи в среднем должна составлять 40-50 см. Ее ширина зависит от вида растений и количества рядов в изгороди. При создании однорядной живой изгороди ширина траншеи должна равняться 40-50 см, для двурядной – 70-90 см, при создании многорядной изгороди на каждый ряд необходимо прибавить 30-40 см.

Расстояние между растениями в ряду зависит от их размера во взрослом возрасте и типа живой изгороди. При однорядной посадке саженцы размещают довольно плотно друг к другу, на расстоянии около 30 см друг от друга. В двурядной изгороди растения высаживают в шахматном порядке, с шагом в 30-50 см друг от друга. Чем больших размеров растение достигнет во взрослом возрасте, тем большим должно быть расстояние меду посадками. При создании формованных живых изгородей растения высаживаются плотнее друг к другу, чем при свободно растущих.

Наиболее подходящими для посадки считаются саженцы 2-3-летнего возраста. Допустима посадка и более взрослых экземпляров, но уже на большем расстоянии друг от друга, не менее 50 см.

На дно траншеи укладывают верхний, плодородный слой почвы, перегной или компост. Для того чтобы высадить растения в идеально ровную линию, на выбранном участке рекомендуется натянуть шпагат. Важно! Саженцы хвойных пород сажают исключительно с комом земли, для лиственных кустарников возможна посадка с открытой корневой системой. Перед посадкой подсохшие, больные и поврежденные корешки обрезают, здоровые слегка укорачивают. Это способствует лучшему укоренению растений и более быстрому росту корневой системы. Саженцы помещают в канавки, засыпают землей, тщательно уплотняют и обильно поливают.

Уход за живой изгородью

Уход за живой изгородью в первые годы сводится к прополкам, рыхлению почвы, поливам. При довольно плотной посадке растений почва вокруг них уплотняется. Для борьбы с этим необходимы регулярные рыхления или даже перекопка почвы, если корневая система растения расположена достаточно глубоко. Полезным приемом является мульчирование почвы вокруг кустарников. Оно препятствует испарению влаги, появлению сорняков, создает благоприятные условия для микробиологических процессов в почве.

Для нормального развития молодым кустарникам необходимо достаточное количество влаги. Особенно важен полив в период активного роста и во время засухи, расход воды при этом должен составлять не менее 20-30 литров на погонный метр. В более зрелом возрасте потребность растений в воде определяется их индивидуальными особенностями.

Плотно посаженные живые изгороди, подвергающиеся регулярной стрижке, расходуют большое количество питательных веществ, почва со временем истощается, поэтому растениям необходимы дополнительные подкормки.

На бедных почвах их рекомендуется проводить ежегодно, на довольно богатых – раз в 3-4 года. Весной, в период активного роста, в почву вносят азот, летом – комплексные удобрения, а осенью – фосфорно-калийные. Своевременная осенняя подкормка кустарников фосфором и калием способствует вызреванию древесины и лучшей перезимовке растений. Для подкормки лиственных кустарников возможно использование органики: навоза, перегноя, компоста. Хвойные растения подкармливают только минеральными удобрениями, так как высокая концентрация азота в навозе приводит к ожогу корневой системы растений, пожелтению или побурению ветвей.

Стрижка живого забора

Для поддержания аккуратной формы живой изгороди кустарники необходимо подвергать регулярной стрижке. Кроме того, частая обрезка стимулирует рост боковых побегов, тем самым способствуя формированию более густой кроны.

Первая обрезка растений производится весной или осенью следующего после посадки года, побеги при этом укорачиваются на половину длины. В первые годы достаточно одной стрижки за сезон, в будущем их число увеличивается до 2-3, в зависимости от интенсивности роста растений. Лиственные кустарники, как наиболее быстрорастущие, подвергаются стрижке чаще, чем хвойные. Наименьших усилий требует обрезка свободно растущей изгороди, она подразумевает лишь периодическое подравнивание кустов и удаление больных, сухих, поврежденных ветвей. В случае с формованной живой изгородью потребуется куда больше труда и определенная сноровка, которая приходит с опытом.

Читайте также:  Живая изгородь на даче: как вырастить и оформить

Инструменты для стрижки: секатор или садовые ножницы, кусторез, бензопила, электрические ножницы. Последние два приспособления используются при стрижке изгородей больших размеров.

Наиболее часто живую изгородь формируют в виде прямоугольника, популярными также являются округлая и трапециевидная формы. Для того чтобы придать изгороди идеально ровные очертания, вдоль нее натягивают шпагат или используют специальный проволочный каркас.

Глубина стрижки увеличивается с возрастом растений. Если побеги молодых кустарников подрезаются в среднем на половину, то в более взрослом возрасте, когда растение достигнет заданной высоты, их срезают вплоть до пеньков.

Важным приемом является санитарная обрезка кустарников. Она подразумевает своевременное удаление старых, сухих, поврежденных ветвей.

Как и когда проводить формирующую обрезку живой изгороди?

Обрезка живой изгороди — это процедура, которая оказывает решающее влияние на ее формирование и нужную форму. Чтобы ограждение из живых растений смотрелось ухоженным нужно знать секреты правильного ухода за этим элементом ландшафта.

Для этого необходимо понимать: как выбрать лучшую дату для обрезки живых изгородей, как правильно обрезать кусты, чтобы быстро отрастали новые ветки, а сама изгородь была плотной и здоровой. Нужно также понимать в чем разница между обрезкой хвойных и лиственных пород, а также то, какие инструменты выбрать для комфортной обрезки растений.

Планируя обустройство живой изгороди для защиты своего участка от любопытных взглядов, шума и оживленной улицы или для маскировки каких-либо мест в саду, например, компостерной ямы или контейнера для мусора, стоит подумать об уходе за будущей изгородью.

Зеленые стенки и живые изгороди созданных из хвойных или лиственных кустарников выполняют не только камуфляжную функцию, но также превосходно играют роль декоративных элементов, добавляющих в садовый дизайн характера и глубины.

Монотонные, серые и грубые бетонные заборы, пластиковые сетки могут быть заменены красивыми полосами зеленых пышных кустарников, сформованных из тиса, туи, можжевельника, самшита или граба.

И для того, чтобы живая изгородь справлялась с защитной и декоративной функцией одновременно, необходимо выполнять требования по систематическому уходу за ней, если мы хотим получить прекрасно выглядящую посадку.

Когда обрезать изгородь?

После посадки кустов для живой изгороди многие начинающие впадают в замешательство относительно того, когда и как начать первую обрезку?

Первое, что нужно помнить: не стоит боятся обрезки. Если все сделать правильно, то растения будут реагировать быстрым ростом и пышным ветвлением.

Но для такого эффекта изгородь должна обрезаться систематически. В противном случае некоторые виды потеряют свою форму, что ухудшит их декоративность.

Есть кустарники, которые могут простить забывчивость садовников, но есть те, которые сразу же реагируют на отсутствие формирующей обрезки. К таким видам относятся вечнозеленые растения, например туи или кипарисы. Если не сформировать их крону даже в течение одного сезона, это приведет к чрезмерному росту новых побегов по ширине и невозможности восстановить прежнюю форму.

Почему так происходит? Своевременная обрезка позволяет кустарникам формировать новые точки роста. В отсутствии такой процедуры древесные части кустов не могут самостоятельно формировать новые почки для роста, благодаря которым растение создало бы больше ветвей и восстановило свою первоначальную форму. При этом слишком сильная обрезка может навредить растениям, потому нужно четко следить за этим мероприятием.

Это правило не относится к тису
. Этот вид хвойных пород прекрасно восстанавливается даже после очень сильной обрезки, восстанавливая свою форму уже через сезон. Он обычно выглядит даже лучше после сильной обрезки, чем до нее. Это связано с наличием большого количества спящих почек на ветках растения, которые быстро активизируются при необходимости.

Первую формирующую обрезку нужно проводить весной, когда проходит опасность возникновения более сильных морозов. Молодые растения обрезают на высоте 20-30 см от поверхности почвы, независимо от того будет ли это частью изгороди или это просто кустарники, которые растут в области сада.

Такая процедура приведет к утолщению кустов с самого основания, благодаря чему будущая изгородь получит красивую, компактную структуру по всей высоте.

Следующая обрезка живой изгороди должна проводиться не реже одного раза в год, в результате чего новый прирост составляет от 2 до 30 см, в зависимости от того, какой тип изгороди у нас растет, и сколько сезонов мы собираемся посвятить ее формированию.

Лучшее время для обрезки март-апрель, когда растения только начинают расти, а погода стоит теплая и солнечная. Это время лучше всего подходит для формирующих мероприятий, так как способствует быстрому заживлению ран после обрезки, что особенно важно, если мы хотим избежать возможной борьбы с грибковыми заболеваниями.

В течении сезона можно проводить дополнительные обрезки особенно для быстрорастущих кустарников. Последняя обрезка должна, однако, состояться не позднее первой декады августа, так чтобы новые побеги могли одревеснеть до зимы. В противном случае существует высокая вероятность обмораживания самых высоких частей живой изгороди.

Методы обрезки живых изгородей

Независимо от того, какие виды растений создают живую изгородь, нужно всегда начинать обрезку кустов по бокам. Чтобы сделать линию обрезки как можно более прямой, необходимо сначала выровнять боковые ветки параллельно с самыми верхними побегами, а потом снять вытянувшиеся ветки по высоте так, чтобы они создавали одну ровную плоскость.

Если пользоваться электрическими ножницами, то направление движения должно идти снизу-вверх, удаляя фрагменты торчащих боковых побегов, а затем сделать второй проход, чтобы выровнять ветки на одном уровне.

Когда работа с боковыми частями закончена, начинают обрезку верхушки (так называемого гребня). Делать это нужно, держа ножницы горизонтально, выполняя торсом полуобороты в право и лево.

Такое действие обеспечит более равномерные линии среза в случае движения электроинструмента. Это значительно облегчит любую коррекцию и предотвратит существенные отклонения в плоскости среза.

В конце нужно проверить результат своей работы на соответствие углов изгороди к тем, какими они должны быть. При необходимости нужно выровнять их. Все срезанные ветки и побеги после обрезки убирают.

Древесный материал
можно повторно использовать в качестве органических удобрений, отправив их в компостную яму, предварительно измельчив в дробилке.

После формирующей обрезки можно вносить многокомпонентное удобрение с повышенным содержанием азота и следить за достаточным уровнем влажности вокруг кустов. Это приведет к быстрому росту новых побегов и общему улучшению состояния изгороди.

Хвойные деревья нуждаются в более аккуратной обрезке, потому что не все хвойные деревья хорошо переносят обрезку. Для этих пород очень важна соответствующая дата обрезки.

Правильная структура живой изгороди

Правильно подобранная форма для живой изгороди имеет существенное значение. Есть растения для которых важно поддерживать определенную форму, что улучшает общее состояние растений и зависит от позиций выращивания.

В местах, значительно затененных, стоит убедиться, что изгородь имеет трапециевидное поперечное сечение.

Основными преимуществами такой формы является равномерный доступ света ко всем ярусам, что приводит к равномерной окраске листьев по всей высоте боковой стенки и ее ровному росту.

Уход в этом случае
состоит в том, чтобы регулярно обрезать боковые побеги растения для сохранения изгородью своей надлежащей формы.

Если мы хотим иметь ограждение с таким сечением, высотой более 3 метров, то нужно выбрать для этих целей тис или вяз.

Для того, чтобы получить изгородь свободной формы, можно высаживать бирючину, барбарис или даже вишневый лавр, но при этом стоит формировать гребень такой посадки в форме арки.

Эта форма сделает все более мягким, и внешний вид сада, окруженного такой изгородью, значительно изменится. Такая посадка тоже должна быть слегка расширена ближе к земле по причинам, упомянутым ранее.

Формирование арочной формы в этом случае требует немного большей практики. Но чтобы это мероприятие было намного проще, можно использовать форму для обрезки в виде легкой рамы из дугообразных полипропиленовых труб, покрытую сеткой, которая будет определяющей плоскостью для уровня среза.

Этот метод проверен
и практикуется на протяжении многих лет большой группы садовников, неравнодушных к дизайну как низких, так и высоких изгородей. Таким же образом можно формировать розарии, которые состоят из кустовых или парковых роз.

Используя шаблоны
можно успешно создавать не только живые изгороди, но также обрезать отдельные кусты, создавая садовую архитектуру.

О почвопокровных растениях мы подготовили интересную статью.

Как защитить газон от снежной плесени? Наш ответ уже готов для вас.

Металлическое ограждение установить не сложно. https://sad-doma.net/bez-rubriki/zabory-dlya-dachi.html Следуйте простым правилам и рекомендациям.

Инструменты для обрезки живой изгороди

Во время ухода за живыми изгородями необходимо подобрать правильные инструменты для обрезки. Обрезая низкие изгороди, состоящие из многолетних кустарников с тонкими ветками, можно использовать садовые ножницы, секаторы.

Для санитарной обрезки
достаточно пользоваться сучкорезами. А если кустарники обладают более толстыми и одревесневшими побегами, то садовые секаторы помогут нам обрезать сухие или здоровые ветки у основания ствола. Кроме механических инструментов можно использовать и электрические. Правильно подобранный электроинструмент предоставят нам профессиональную, быструю и безупречную обрезку побегов.

Для формирующей обрезки
живых изгородей нам понадобятся секаторы и садовые ножницы.

Секаторы это самые популярные и востребованные инструменты, которыми обрезают деревья и кустарники. С помощью секаторов можно:

  • формировать крону;
  • удалять засохшие ветки и сучья диаметром от 20 мм до 25 мм;
  • вырезать «жировики» (неплодоносящие ветки).

На рынке можно встретить два вида секаторов:

  • с двусторонней заточкой лезвий;
  • с односторонней заточкой лезвий, который иначе называют обводным.


Эти секаторы
отличаются тем, что инструмент с двусторонней заточкой подойдет для удаления сухих веток. А обводные секаторы больше подходят для ухода за живыми ветками.

Двусторонние секаторы, делают сильно травмирующий срез. Следующим их недостатком является наличие так называемой, наковаленки, в которую лезвие упирается при работе, что ограничивает возможность подобраться к основанию ветки.

Но эти секаторы не заклинивают при работе, что важно для обработки больших площадей.

Обводные секаторы имеют округленные лезвия, которые зауживаются на конце. Одно лезвие служит опорным, второе — рабочим.

Чтобы срез получился аккуратным и ровным, инструмент помещают опорным лезвием вниз, а рабочим вверх к той части ствола, где снимают ветку.

Обводные секаторы разделяются по типам:

  • со ступенчатым механизмом (что позволяет убирать толстые побеги до 25 мм);
  • с обычным креплением (когда за одно сжатие ручек происходит срез ветки);
  • на ленточной пружине (более надежные);
  • на винтовой пружине.


Садовые ножницы
— это еще один инструмент, который используют садовники, но они не подходят для обрезки деревьев. Садовые ножницы используют целенаправленно для формирования живой изгороди, отдельно растущих кустов в садово-парковой архитектуре, невысоких хвойных пород. Садовые ножницы являются основным инструментом в топиарном искусстве.

Внешне и по принципу
работы ножницы похожи на классический инструмент, но имеют длинные заточенные лезвия и такие же ручки. При работе с ними всегда задействованы обе руки. Садовые ножницы подходят для резки веток, листьев, хвои.

Садовые ножницы разделяют по классификации выполняемых работ:

  • для формирования живой изгороди из хвойных или лиственных пород;
  • для обрезки хвойных пород (используют волнообразные лезвия, для улучшенной фиксации хвои);
  • для фигурной стрижки травянистых растений;
  • для использования в труднодоступных местах, где не помещается газонокосилка.

Садовые ножницы бывают механическими или электрическими. Выбирая этот инструмент нужно обращать внимание на:

  • качество лезвий;
  • заточку;
  • зазор между ними (в идеале его не должно быть);
  • удобство ручек;
  • время работы (если инструмент работает от аккумуляторов);
  • марку изготовителя.

А для желающих знать больше, предлагаем ознакомиться с видео об обрезке живых изгородей

Добавить комментарий