Технология и секреты установки бассейна из стекловолокна своими руками

Как сделать бассейн своими руками

  • Виды бассейнов
  • Надувной бассейн
  • Композитный бассейн из стеклопластика
  • Каркасный вариант
  • Котлованный бассейн
  • Технология изготовления бетонного бассейна
  • Создание полипропиленового бассейна
  • Заключение

Виды бассейнов

Бассейны на даче бывают нескольких видов: надувные, каркасные, композитные из пластика и котлованные бетонные (а также металлические и блочные).

Надувной бассейн

Преимущества надувного бассейна в простоте установки и ценовой доступности. Его можно переносить на другое место и легко складывать. Лучший из надувных бассейнов – с двойным надувным дном. Однако есть и минусы: надувные модели не долговечны, поддаются проколам. Они требуют подкачки воздуха и время от времени их следует сдувать, а затем опять надувать.

Композитный бассейн из стеклопластика

Такой бассейн намного выносливее и долговечнее надувного. Стекловолокно, из которого создается модель, может служить полвека, что в разы выше долговечности надувного бассейна. Сам композитный пластик отлично справляется с такими «болезнями», как коррозия или гниение, которым подвластны металл или дерево. Поэтому сегодня этот материал успешно применяется в яхтостроении. Именно оттуда и позаимствована технология изготовления композитных чаш.

Каркасный вариант

– это готовая чаша, которую можно приобрести в магазине. Каркасный бассейн имеет рамную конструкцию (каркас) или металлический остов, благодаря которому чаша бассейна отлично держит форму. Каркас снабжен гальваническим покрытием, защищающим его от ржавчины и царапин. Достоинства таких бассейнов очевидны: большой объем, геометрически разнообразная форма, долговечность и экономия воды. И главное – такую наземную рамную конструкцию можно переносить на другое место. Его устройство обойдется без большого и тяжелого оборудования, например, экскаватора для рытья котлована, которому потребуется доступ к бассейну. Если каркасный бассейн не съемный и переносной, а стационарный, который монтируется в земле, то при правильных условиях эксплуатации он радует хозяев круглый год. Единственный недостаток любого типа каркасного бассейна – дороговизна.

Котлованный бассейн

Основное отличие котлованного бассейна от каркасного в том, что для устройства конструкции роют котлован глубиной 1-го до 2-х метров и площадью в среднем 15 кв м. Это стационарная конструкция, которую невозможно перенести, сдвинуть или как-то изменить его конфигурацию. Кстати, форму котлованного бассейна можно создать любую, то есть сделать его конфигурацию и размеры по своему усмотрению. И в этом большое достоинство котлованного бассейна, а также стоимость, которая намного ниже каркасного готового варианта.

Технология изготовления бетонного бассейна

Создание монолитного котлована для бассейна следует доверить профессионалам. Иногда в таком процессе задействованы до 8 человек. При выборе места, следует принять во внимание несколько важных вещей:
1. место должно быть солнечным,
2. следует избегать близко растущих деревьев и кустарников: падающие листья и ветки будут загрязнять воду в бассейне,
3. несущая способность грунта (тип почвы),
4. уровень грунтовых вод.

Исследование несущей способности грунта и определение уровня грунтовых вод должны производится геологом. На месте возведения бассейна не должно быть деревьев и корней. Нарисовав очертания будущего бассейна, можно приступать к определению контура бассейна на земле. Для этого следует вбить колышки в землю там, где будет котлован. Следующим шагом станет удаление излишков земли вокруг бассейна. Затем следует определить форму и размеры бассейна и подкорректировать ров в соответствии с выбранной конфигурацией. Следует помнить, что оптимальная глубина бассейна – 1,5 м.

Подготовка основания

Важным этапом строительства открытого бассейна является подготовка основания в вырытой емкости. Рытье котлована должно производится экскаватором. В открытом бассейне на улице в случае обнаружения близко расположенных подземных вод требуется проведение дренажа. Для этого по периметру донной плиты котлована устраивают трубы, отводящие грунтовую воду и внешние осадки в систему внешней канализации. Также устраиваются траншеи вокруг котлована для отвода атмосерных осадков. Все эти мероприятия создаются с целью предотвращения затопления бассейна нежелательными водами – грунтовыми и атмосферными.

Совет:
Устройство донной плиты, как и самого котлована производится параллельно устройству фундамента дома. Эти работы взаимосвязаны технологическими работами по прокладыванию коммуникаций по отводу внешних и грунтовых вод. Вся трубопроводная система на участке проектируется до возведения коробки дома. И это очень важный процесс в техническом обустройстве участка, включающего и строительство дома. Коммуникации всего участка функционируют, как единый организм, поэтому возведение бассейна на участке рядом с возведенном домом требует особого технологического процесса, при котором важно рассчитать глубину заложения донной плиты в котлован и способа выведения грунтовых вод. Неправильные расчеты могут привести к деформациям не только бассейна, но и несущих конструкций дома.

После того, как котлован вырыт и проложены трубы водоотвода, следует позаботиться об электрике на участке и подсветке самой чаши внутри бассейна. Электропроводка осуществляется профессиональным электриком. Для того, чтобы защитить бассейн от электрических токов, следует произвести заземление.

Выравнивание дна и гидроизоляция

Следующим этапом в подготовке основания станет выравнивание дна и проведение гидроизоляционных работ. Для этого дно утрамбовывают слоем песка (гравия, щебня) высотой 30см и поверх него укладывают листы рубероида, поверхность которого затем промазывают битумной мастикой с небольшим заходом на стенки котлована. Иногда на песчаную подушку укладывают слой бетона в 10см. Следует установить и проверить все закладные элементы: форсунки, донный слив, скиммеры, фары, различные кабеля, трубы ПВХ и пр. Жесткость крепления закладных элементов не позволит образоваться пустотам и сдвигам. Все это делается до заливки бетона, потому что после его укладки исправить положение будет невозможно.

Опалубка

По контуру котлована устраивается опалубка, которая может как деревянной (одноразовой) для сложных геометрических элементов – ступеней, овальных закруглений и различных нестандартных выемок, так и металлической (многоразовой). Учитывая нестандартный «ломаный» характер формы бассейна, пользуются обычно одноразовой опалубкой (деревянные кружала и фанерные доски). Но там, где большая часть котлована геометрически ровная (прямоугольная), то можно пользоваться многоразовой металлической опалубкой.

Армирование

Для большей прочности бетон укрепляют арматурной сеткой периодического профиля. Для армирования используют стержни 8-10мм в диаметре. Горизонтальные стержни устанавливаются с шагом от 3см до 60см, а вертикальные – от 15см до 30см. Арматурный каркас собирают на бетонное основание. Стержни в соединениях не сваривают во избежание коррозии металла, а связывают стальной проволокой. Затем армированную сетку обрабатывают антикоррозийным составом.

Бетонирование

После этих работ начинаются работы по бетонированию котлована. Для поэтапного бетонирования котлована используют бетон нужной марки, а именно: прочность – не ниже класса В15 и водонепроницаемость – не менее марки W4. Марка по морозостойкости – F100-F150. Бассейн должен выдерживать до 150 циклов замораживания, быть прочным, водонепроницаемым и пластичным. Обычно в частных бассейнах проводят поэтапное бетонирование стен чаши и дна, учитывая криволинейный характер геометрии бассейна.

Гидроизоляция чаши

Заливают бассейн бетоном непрерывным способом либо в два приема. Специалисты советуют первый способ, который создает большую прочность и монолитность чаши без «холодных стыков». Но этот способ требует хорошей строительной техники для бесперебойной подачи бетона из автобетоносмесителя. После застывания бетона опалубку демонтируют, а стенки бассейна обрабатывают (процесс железнения) смесью бетона и воды.

После бетонирования на дно укладывают еще один слой щебня и заливают гидробетоном, под который укладывают армированную сетку, а стенки чаши обрабатывают шпатлевками и пропитками для герметичности. Можно использовать ПВХ пленку. Для герметизации по контуру бассейна употребляют специальные шнуры. После всех этих работ бассейн испытывают на герметичность. Заливают в чашу воду и наблюдают за состоянием бассейна три дня. Затем сливают воду, осуществляют обратную засыпку и занимаются отделкой бассейна, например, мозаикой. Все работы производятся при температуре не ниже + 5°.

Создание полипропиленового бассейна

Для создания пропиленового бассейна потребуется больше времени и затрат, чем на устройство бетонной конструкции. Достоинства на лицо: повышенная водонепроницаемость и прочность. А значит, не надо гидроизолировать конструкцию, как бетонную. Полипропиленовые чаши продаются в магазине. Сделать его самостоятельно можно, купив листовой полипропилен и произвести термическую сварку с помощью экструдера. По стоимости покупной и самодельный бассейн примерно одинаковые.

Установка

• Рытье котлована осуществляется таким же способом, как и для бетонного бассейна. Но размеры котлована должны быть несколько больше самой чаши во избежание деформаций.
• На дно котлована уложить гидроизоляцию и залить слоем бетона. С годами может произойти проникновение грунтовых вод.
• В подготовленный котлован устанавливаем полипропиленовую чашу.
• Затем следует монтаж донного слива, скиммера и форсунок.
• Обязательная процедура – утепление пенопластом по краям бассейна.
• Для устойчивости конструкции стенки чаши местами укрепляют ребрами жесткости.
• Утепление труб водоотвода утепляют и для надежности обвязывают обычным скотчем.
• Устройство для фильтрации воды устанавливают недалеко от бассейна, например, в подвале.
• После прокладки, проверки и подключения коммуникаций устраивают внутреннюю опалубку и заливают бетон между опалубкой и чашей. Заливка производится в несколько этапов в течение 7-8 дней по 30см в сутки.
• Пространство между опалубкой и котлованом засыпают песком для жесткости. После окончательного застывания бетона осуществляется декорирование бассейна по краям снаружи. Это может быть мозаичное обрамление, искусственный газон или укладывается террасная доска, устойчивая к воде.

Примечание:

Полипропилен – отличный материал для строительства, поэтому обратите внимание на подобный вариант: полипропиленовые блоки, не менее надежные.

Заключение

Сделать бассейн сегодня задача простая и сложная одновременно. Главное понимать, что при устройстве заглубленного в землю типа уличного бассейна следует устраивать дренаж для отвода грунтовых вод и приобретать качественные материалы для строительства, как залог для успешного функционирования бассейна.

Стеклопластиковые бассейны – устанавливаем самостоятельно

Необходимые инструменты и материалы

Среди собственников частных домов огромной популярностью пользуются стеклопластиковые бассейны. Это не только место для купания и отдыха, но и элемент престижного ландшафта – и вы можете возвести его своими руками.

Особенности бассейнов из композитных материалов

Сейчас частные сооружения для водных развлечений строят из разнообразных материалов, начиная от камня и бетона и заканчивая полипропиленом. Среди них из-за своих положительных свойств выделяются бассейны из стеклопластика. Они без особых затруднений строятся своими руками. Вам необходимо лишь запастись требуемым оборудованием для проведения монтажных работ, ознакомиться с технологией установки и составить план выполнения мероприятий.

Интересующие нас бассейны представляют собой конструкцию монолитного вида, которые реализуются в заводском исполнении. Другими словами, они полностью готовы к монтажу в выбранном вами месте. Стеклопластиковые изделия для купания оснащаются фильтровальной установкой. Изготавливаются бассейны из стекловолокна и специального связующего элемента – полимера, который обеспечивает эффективное распределение нагрузки по всей конструкции. А стекловолоконный материал гарантирует уникальную прочность сооружения.

Бассейн из композитных материалов

Грамотно подобранная комбинация связующего компонента и стекловолокна придает бассейну великолепную эксплуатационную надежность.

Такая конструкция не боится внешних неблагоприятных влияний, отличается повышенной стойкостью к деформациям. Выделим еще несколько достоинств этих сооружений из стеклопластика:

  • Разнообразие конфигурации и цветовых решений. Стеклопластиковые бассейны выпускаются прямоугольными, квадратными, овальными, а также могут быть любой весьма замысловатой формы. Цвет чаши также бывает разным, хотя большинство потребителей выбирают бассейны голубого либо классического синего оттенка.
  • Минимальные затраты на регулярное обслуживание. Большинство сервисных мероприятий владелец бассейна выполняет своими руками. Это обусловлено уникальной долговечностью сооружения и особыми характеристиками материалов, из которых оно производится. Вызов специалистов требуется в крайних случаях.
  • Возможность перемещения конструкции в другое место. Вы всегда сможете перенести чашу на иной участок или передвинуть его в удобный уголок вашего земельного надела.
  • Легкость монтажа конструкции в любой тип грунта.

Также отметим, что стеклопластиковый бассейн замечательно вписывается в любой ландшафтный дизайн, он не ржавеет и не гниет, имеет полностью герметичный каркас (поэтому гидроизоляцию такого изделия выполнять нет необходимости).

Монтаж стеклопластиковых конструкций своими руками – у вас все получится!

Рассматриваемые бассейны допускается размещать и снаружи, и внутри помещения. При установке их на открытой местности можно не беспокоиться о целостности конструкции. Она делается без стыков и швов. Благодаря этому чаша является гарантированно прочной и герметичной, она не пропускает грунтовые воды и всевозможные природные загрязнения.

При установке стеклопластикового сооружения можно обращать минимум внимания на подвижность и характер почвы. Это отличает такие композитные бассейны от традиционных бетонных. Примечательно, что чаши из стеклопластика без ограничений монтируются на песчаный и глиняный грунт.

Общая продолжительность работ по установке бассейна из композитного материала составляет в среднем около 7–10 дней. Столь быстрые сроки монтажа обусловлены отсутствием необходимости в обустройстве опалубки из дерева, обработке поверхности конструкции (например, оштукатуривания), выполнении работ по защите ее от влаги.

Стеклопластиковые конструкции на место установки доставляются автотранспортом (используются обычные прицепы). Первый этап монтажа бассейна своими руками – выбор участка, на котором он будет размещен. Желательно (но необязательно) устанавливать сооружение в безветренном месте, где всегда много солнца. Не рекомендуется возводить конструкцию около фундамента жилого дома либо других построек.

Читайте также:  Дизайн бассейна в частном доме: эффективные идеи и выбор отделочных материалов

Установка стеклопластиковой конструкции

Стеклопластиковые бассейны размещаются в специально вырытый для них котлован. Его геометрические размеры должны соответствовать параметрам заказанной вами чаши. Если вы приобретаете достаточно крупную конструкцию для купания, земляные работы лучше производить при помощи техники. А для небольшого бассейна вполне можно выкопать котлован своими руками, используя обыкновенную лопату.

Специалисты советуют всегда делать небольшой уклон на дне котлована. Он необходим для обустройства эффективного дренажа. Своими руками дренажная система делается следующим образом:

  1. В центральной части котлована роете яму глубиной порядка 200 см.
  2. Насыпаете слой щебня в вырытое углубление.
  3. Дно котлована засыпаете песком для строительных работ (рекомендованная толщина слоя – 30 см), разравниваете его и хорошо утрамбовываете. Последнюю операцию оптимально выполнять трамбовочным специальным агрегатом, но можно и своими руками.
  4. На песок насыпаете щебень либо гравий.

После этого прокладываете коммуникации под место установки бассейна (трубы для воды и так далее) и приступаете к монтажу конструкции. Эту часть работ без помощи техники вы не выполните. Потребуется арендовать автокран.

Пустоты между котлованом и установленным сооружением из стеклопластика нужно засыпать грунтом. Затем получаете разрешение на подключение водопроводных труб и электрического оборудования. Ваш бассейн, в принципе, готов к эксплуатации. Но профессионалы рекомендуют дополнительно установить над ним специальный павильон. Он сделает водные процедуры еще более приятными.

Павильон для бассейна – гарантия комфортного отдыха

Павильоны, выполняющие функцию защитной постройки, монтируются в тех случаях, когда бассейны размещается вне помещений. Такие строения сейчас выпускаются из поликарбоната и из стеклопакетов. Вам несложно будет найти павильон, который станет полностью отвечать вашим предпочтениям и личным вкусам. Все зависит от вашей фантазии.

Павильон для стеклопластикового бассейна

Конструктивно павильоны делятся на:

Масса любого из этих типов павильонов достаточно высока (до 1–2 тонн). Поэтому вам предстоит обеспечить строение надежным фундаментом. Своими руками проще всего обустроить ленточное основание. Его размеры берутся на 10–15 см больше параметров самого бассейна.

Каркас павильона выполняется из стальных профилей. На них затем монтируются поликарбонатные плиты либо стеклопакеты, для крепления которых применяются нержавеющие саморезы.

Павильон защищает бассейн на улице от ветра и солнечного света, а также от дождя. Вы сможете принимать водные процедуры в любую погоду. Но при этом помните, что цена павильона нередко превышает стоимость самого бассейна. Приятных вам купаний!

Ручное формование. Технология изготовления бассейнов.

Данный метод нашёл широкое применение при изготовлении стеклопластиковых изделий малыми партиями благодаря незначительным капиталовложениям.

К преимуществам данного метода можно отнести:

  • относительно небольшая стоимость оснастки (матриц)
  • незначительная стоимость оборудования (распылитель, обрезной инструмент)

Недостатки метода:

  • Значительное количество ручного труда
  • Организация раскроя стекломатериалов
  • Организация подготовки связующего
  • Большая зависимость качества конечного продукта от индивидуальных особенностей каждого исполнителя
  • Относительно большое время выклейки изделия
  • Низкая скорость оборачиваемости оснастки

Суть метода

Первым шагом в изготовлении бассейнов является изготовление мастер-модели (материалы – дерево, ламинированное ДСП). Требование к мастер-модели: идеальная глянцевая поверхность. Для обработки поверхности болвана можно использовать специализированные материалы: шпатлевки (U-POL), грунтовка Primecoat и финишное глянцевое покрытие – Glosscoat, либо автомобильную шпатлевку. Полировка осуществляется специальными полировальными составами (марки Meguiars, Farecla). В зависимости от состояния поверхности мастер-модели используют агрессивную, среднеабразивную или финишную полировальную пасту.

В подготовленную определённым способом оснастку (матрицу, мастер-модель) наносится разделитель (к примеру, можно купить воск Mirrorglaze 08, наносить согласно инструкции), затем защитно-декоративный слой – гелькоут (марки Crystic или Polijel, цвет любой по RAL – каталогу). Данный слой формирует наружную поверхность будущего изделия того цвета, который требует заказчик, кроме того данный слой предохраняет изделие от пагубного влияния ультрафиолета, химически активных сред, воздействия воды.

После высыхания гелькоута «до отлипа» (Не менее 3 часов, но не более 8 часов) прокладывается слой стекловуали, который пропитывается винилэфирной смолой, к примеру Crystic VE 679 PA («барьерный слой»), и далее набирается требуемая толщина путем пропитки стекломатериала (для этой цели можно купить стеклорогожу, стекломат) полиэфирной смолой, которая придает изделию свойство водостойкости (к примеру, смолой Crystic 2-446 PALV) с помощью валика или кисти. Финишным этапом является установка ребер жесткости и покрытие декоративно-защитным слоем (топкоут). После отверждения изделие извлекается из формы и подвергается механообработке (обрезка излишков по краям изделия, высверливание отверстий и т. д.)

Инструкция по пропитке

Скинкоут

После того, как гелькоут отвердился «до отлипа», наносится, как можно более равномерно, обильный слой смолы (Crystic VE 679 PA). Затем крепко прижимается и уплотняется кистью или валиком стекловуаль. Это дает смоле возможность пропитать стекловуаль и растворить скрепляющее волокна связующее, после чего армирующий материал легко принимает форму матрицы. Вуаль позволяет создать высоко наполненный смолой устойчивый к осмосу слой, и максимально уменьшить пористость ламината.

Внутренняя поверхность, которая обычно 0.1-0.2 мм толщиной, состоит из 90% смолы и 10% вуали.

Использование стекловуали и винилэфирной смолы Crystic 679 необходимо для:

  • Отсутствия копир – эффекта
  • Минимальной пористости за счет высокого содержания смолы
  • Противодействия осмосу
  • «Армирования» гелькоута
  • Более плотного прилегания ламината к гелькоуту (Отсутствия воздушных карманов между гелькоутом и ламинатом)
  • Защиты гелькоута от температуры, выделяемой при укладке последующих слоёв ламината
  • И в целом, использование скинкоута увеличивает срок службы изделия, его термостойкость и стойкость к чистящим средствам.

Последующие минимум два слоя после вуали должны быть изготовлены из порошкового стекломата 300 гр/м., пропитанного винилэфирной смолой (Crystic VE 679 PA) с технологической сушкой каждого слоя до снижения температуры поверхности до температуры цеха. Это позволит избежать таких проблем как:

  • Самоотделение от формы (происходит вследствие избыточных внутренних напряжений при полимеризации и усадке материала).
  • Чрезмерная усадка материала (при правильной полимеризации объемная усадка стеклопластика составляет 0.5-3 % в зависимости от смолы, ее содержания в стекловолокне, толщины слоя, температуры помещения и материалов, количества отвердителя).
  • Дефекты на поверхности гелькоута (при комнатной температуре гелькоут набирает 90-95% физико-механических характеристик на 3-й день при комнатной температуре. Формовка стеклопластика начинается в первые сутки, на том этапе, когда характеристики гелькоута на предмет HDT и Tg еще слишком малы – при формовке толстостенных ламинатов «мокрым по мокрому» выделяется высокая температура, которая приводит к дефектам на поверхности гелькоута. Поэтому при производстве крупногабаритных изделий и матриц первые слои ламината наносятся с межслойной сушкой, материалами плотностью не более 300-450 г/м2 по одному слою.
  • Нарушение требуемой геометрии
  • При работе «мокрым по мокрому» или в случае с использованием стекломатериалов высокой плотности изделие гнёт/ведёт. Это происходит как правило на изделиях с большими плоским поверхностями (например бассейны).

Рубленные маты состоят из рубленных нитей Е-или ECR-стекловолокон, длиной 0.5” – 2.0”, соединенных между собой связующим, растворимым в стироле (порошок). Стекломат, пропитываемый смолой, хорошо принимает форму изделия и из него достаточно легко удалять воздух.

В слоях из стекломата содержание смолы около 60-70%.

Важно, чтобы первый и последующие слои не содержали пузырьков с воздухом, поскольку любое попадание воздуха непосредственно между гелькоутом и последующим слоем ламината может привести к вспучиванию поверхности, особенно, если в течение периода своей эксплуатации формуемое изделие будет подвергаться воздействию тепла или воды.

Требуемое для изготовления ламината количество смолы можно рассчитать путем взвешивания предполагаемого к использованию армирующего материала. Для стекломата отношение смолы к стекловолокну должно находиться в пределах от 2,3:1 до 1,8:1 (содержание стекла 30-40%). Для тканого ровинга рекомендуется соотношение 1:1 (содержание стекла 50%), тогда как отношение смолы к стекловолокну при использовании комбинированных материалов различно и зависит от структуры отдельного вида используемой ткани.

Армирующий материал пропитывается с помощью кисти, специальных металлических валиков. При использовании кисти необходимо производить точечные движения ею, поскольку любые перемещения кисти в боковом направлении приводят к смещению волокон и нарушению произвольного характера их расположения. Стекломат – армирующий материал, наиболее часто используемый в контактном формовании. Подготовка “комплекта” армирующих материалов, специально раскроенных по форме используемой матрицы, экономит время и снижает количество отходов.

Использование валиков эффективно при работе с крупногабаритными изделиями. Процесс уплотнения ламината более эффективен, если производится с помощью валиков. С этой целью было разработано несколько их видов. Существуют металлические валики с продольным и поперечным ребром, угловые валики. Из них наиболее эффективным для удаления попавших в смолу пузырьков воздуха оказалось использование валиков с поперечным ребром. Обработка стекловолокна разбивочными валиками способствует лучшему распределению смолы между волокнами. Прикаточными валиками производят окончательную укатку стеклоткани, выдавливая пузырьки воздуха и равномерно распределяя смолу по всему объему. Крайне важно не допустить, чтобы под слоем стеклоткани оставались пузырьки воздуха. Если изделие застынет с таким браком, это место будет ослаблено вплоть до возможного сквозного продавливания. Такие браки также могут помешать дальнейшей обработке изделия, потребовать его восстановления или полной замены. В любом случае будут затрачены дополнительные материалы, труд, а также деньги.

Конструкционный ламинат

Последующие слои смолы и армирующего материала наносятся до получения требуемой толщины, при этом необходимо обеспечить тщательную пропитку и надлежащее уплотнение каждого слоя. Во избежание скопления избыточного количества выделяемого при ламинировании тепла рекомендуется единовременно наносить не более 4 слоев смолы и армирующего материала. Высокие экзотермические температуры могут привести к растрескиванию гелькоута, преждевременному высвобождению изделия из матрицы, деформации или обгоранию ламината. При изготовлении ламинатов большой толщины после нанесения четырех слоев, перед нанесением последующих, ламинат необходимо выдержать для выделения тепла, после чего охладить. Продолжительных временных задержек между нанесением слоев, однако, следует избегать, за исключением случаев использования смол с длительным «периодом созревания». «Период созревания» – термин, используемый для описания периода времени между загустеванием и отверждением смолы, в течение которого она находится в размягченном, высокоэластичном состоянии. В таком состоянии ламинат может быть легко подогнан по форме матрицы, а обрезная кромка заделана в матрицу для ускорения данного процесса.

Упрочнение формуемого изделия достигается введением в ламинат ребер жесткости. Момент введения зависит от формы, толщины и конечного назначения изделия. В качестве общего руководства рекомендуется размещать их непосредственно перед нанесением последнего слоя армирующего материала. Элементы, образующие ребра жесткости, покрываются армирующим матом и тщательно пропитываются смолой. После чего, для придания обратной поверхности однородности, на всю поверхность формуемого изделия может наноситься заключительный слой армирующего материала.

Иногда в качестве фиксирующих или опорных точек и т.д. используются металлические вставки, вводимые на этапе ламинирования. Если предполагается подвергать ламинат воздействию значительных нагрузок, то толщина формуемого изделия, начиная с места вставки, должна постепенно уменьшаться в целях распределения нагрузки. Металлические вставки необходимо размещать как можно ближе к середине ламината, а поверхность контакта ламината со вставкой должна быть по возможности максимально большой.

Сегодня в распоряжении современных производителей композиционных материалов имеется широкий ассортимент металлических крепежных элементов и вставок, специально предназначенных для использования в рамках промышленности композитов. Разработка адгезивных систем марки Crestomer позволила осуществлять присоединение металлических вставок непосредственно к ламинатам, сокращая тем самым время изготовления продукции.

Как сделать бассейн своими руками: пошаговая инструкция по сооружению

Сидя возле частного дома или дачи в летний зной, вы наверняка представляли, как классно было бы окунуться в прохладную воду собственного бассейна. Наверное, мысль об его устройстве вы сразу прогнали прочь, но она настойчиво возвращалась и буквально преследовала в жаркие дни. Может, не стоит отказываться от столь превосходной идеи?

Ведь можно построить простейший бассейн своими руками, вложив в сооружение минимум средств. И в этом мы рады вам оказать действенную помощь, предоставив полноценную информационную поддержку. У нас вы узнаете о разновидностях искусственных водоемов и особенностях выбора места для расположения чаши.

Мы собрали для вас популярные конструктивные варианты и технологии их строительства. Подробное описание дополнено поясняющими схемами, пошаговыми фото-инструкциями и видео.

Планирование и выбор конструкции

Начать следует, разумеется, с проекта. Сначала нужно оценить состояние участка, определиться с местом, где будет расположен бассейн, выбрать размеры емкости, конфигурацию чаши и т.п.

Важный момент – уровень залегания первого от поверхности горизонта грунтовых вод на участке. Если этот показатель составляет менее одного метра, т.е. грунтовые воды пролегают высоко, строить стационарный бассейн в котловане не рекомендуется.

В качестве альтернативы можно рассмотреть установку переносной каркасной или надувной модели.

Выбирая место для сооружения собственного бассейна, следует учитывать следующие рекомендации специалистов:

  • Бассейн должен находиться на достаточном расстоянии от жилого дома и других строений, поскольку близкое соседство этих сооружений может разрушительно сказаться на целостности фундамента здания.
  • Нежелательно располагать бассейн в непосредственной близости от деревьев или высаживать их впоследствии, чтобы корневая система, привлеченная большим количеством влаги, не разрослась и не разрушила каркас сооружения.
  • Наличие рядом с бассейном большого количества деревьев также увеличивает интенсивность его загрязнения посторонним мусором и стимулирует рост водорослей.
  • Лучше всего для сооружения бассейна подходят глинистые почвы, которые служат дополнительным барьером для грунтовой влаги, если есть выбор, следует отвести для бассейна именно такой участок.
  • Рытье большого котлована вручную – задание исключительно трудоемкое, лучше выбрать место, к которому можно подвести строительную технику: экскаватор, бетономешалку, возможно, подъемный кран и т.п.
Читайте также:  Пленка для бассейна ПВХ: гидроизоляционная пленка для обустройства бассейна своими рукамиmkkkjjjjjjjjjjj

Когда место выбрано, нужно взять лист бумаги и нарисовать на нем будущее сооружение. Следует выбрать конфигурацию чаши и ее глубину, а также обозначить место расположения всех коммуникаций: место подачи воды, лестницу для спуска, место установки фильтра, перелива, подсветки, внешнего освещения и т.п.

Помимо основного места для слива рекомендуется предусмотреть систему аварийного сброса воды. Электрические провода должны быть уложены в гофру.

На этом этапе необходимо учесть и преимущественное направление ветра на участке. Мусор, попавший на поверхность воды, ветром будет сносить к конкретной стороне бассейна.

В строительных магазинах можно найти наборы оборудования для бассейнов, включающие все необходимое для монтажа.

В такой набор могут входить:

  • гидроизоляционные материалы;
  • материалы для возведения стен чаши бассейна;
  • арматура;
  • фланцы и форсунки;
  • фильтр, насос, скиммер;
  • лестница;
  • ПВХ-пленка для отделки и т.п.

Базовый комплект можно дополнить другими элементами, в зависимости от особенностей проекта будущего бассейна.

Выбирая размеры конструкции, следует помнить, что для одного взрослого человека подходящей для плавания считается глубина в 1,5 м, а рекомендуемая длина бассейна составляет около 5 м. Если предполагается установить трамплин для прыжков или вышку, то следует строить бассейн глубиной 2,5 м или более.

Чем глубже бассейн, чем больше объем его чаши, тем толще следует сделать стенки бассейна, соответственно, тем больше материалов понадобится для выполнения работ.

Отдельно стоит обсудить вопрос конфигурации будущего бассейна. Здесь следует помнить следующий принцип: чем сложнее очертания чаши, тем больше усилий понадобится на реализацию проекта и последующее обслуживание бассейна.

Проще всего построить бассейн с прямоугольными, круглыми или овальными очертаниями чаши. Если все эти моменты учтены заранее, и проект составлен правильно, в ходе строительства возникнет гораздо меньше проблем.

Например, если четкий проект отсутствует, по окончании заливки чаши приходится дополнительно сверлить бетон, чтобы сделать отверстия для коммуникаций.

Монтаж бетонного бассейна

Поскольку работа с бетонной смесью хорошо знакома большинству строителей, бассейн, отлитый из этого материала, считается самым доступным вариантом для самостоятельного изготовления. Но вот простым и легким его не назовешь.

Котлован и песчано-гравийная подушка

Как уже упоминалось ранее, для рытья котлована лучше всего привлечь экскаватор. Если же такой возможности нет, например, отсутствуют подъездные пути для такой громоздкой спецтехники, можно выполнить эти работы вручную, хотя это и потребует значительно больше времени.

Чтобы стенки котлована не осыпались, в процессе выполнения земляных работ им придают небольшой уклон. По центру дна чаши делают дополнительное углубление для устройства отдельного дренажного колодца. Дно котлована также должно иметь небольшой уклон (5-7%), направленный к месту стока воды.

Засыпку начинают с дренажного колодца. Его просто заполняют щебнем и утрамбовывают вровень с поверхностью дна котлована. После этого дно засыпают слоем песка и гравия. На этом же этапе следует продумать особенности монтажа конструкций слива и т.п.

Сначала на дно кладут слой песка, толщиной около 20-30 см, который тщательно и равномерно утрамбовывают. Затем сверху укладывают 10-сантиметровую подушку из гравия, которую также следует утрамбовать.

Бетонирование дна бассейна

После монтажа коммуникаций можно приступать к заливке дна бетоном.

Смесь можно приготовить самостоятельно по следующему рецепту:

  • 625 кг песка;
  • 325 кг цемента;
  • 1250 кг щебня;
  • 170 л воды.

Поскольку бетона понадобится много, имеет смысл купить, арендовать или даже сделать своими руками бетономешалку. Для расчета необходимого количества смеси и ее компонентов можно воспользоваться онлайн калькулятором. Такие сервисы есть на многих сайтов поставщиков цемента и строительных материалов.

Имеет смысл также рассмотреть возможность приобретения готовой бетонной смеси промышленного производства, особенно если специальную технику можно подогнать прямо к строительной площадке. В рекомендациях о том, как сделать бассейн из бетона своими руками, есть два варианта бетонирования дна котлована.

В первом случае сначала заливается слой бетонной стяжки 5 см толщиной. Затем сверху монтируется слой арматуры, который заливают еще одним слоем стяжки.

Некоторые мастера рекомендуют сократить время и силы, используя второй вариант заливки. В этом случае сначала монтируют арматуру, которую устанавливают на некотором расстоянии от песчано-гравийной подушки с помощью подпорок (подойдут кусочки кирпича).

Затем на дно выливают бетонный раствор таким образом, чтобы он покрыл дно котлована и всю арматуру. Для приготовления бетонного раствора рекомендуется использовать цемент марки М 400 или выше. Арматурную сетку можно сделать из металлической проволоки 6-8 мм.

Рекомендуемый размер ячейки – 150-200 мм. Прутья можно сварить, но проще будет просто зафиксировать их положение с помощью тонкой проволоки. Теперь необходимо дождаться высыхания бетонной стяжки. Время от времени поверхность бетона смачивают водой, чтобы добиться равномерного высыхания.

Опалубка и заливка стен

теперь нужно сделать опалубку, чтобы сделать стены чаши бассейна из бетона. для этого понадобится 30 мм доска. Сразу же следует убедиться, что предусмотрены монтажные отверстия, в которых будет установлено оборудование бассейна.

Чтобы улучшить адгезию свежего раствора к уже уложенному бетонному основанию, перед началом работ основание нужно увлажнить. С этой же целью в раствор для первого слоя заливки стены добавляют пудру из алюминия.

Для опалубки не обязательно использовать непременно новые доски, подойдут даже старые конструкции б/у, например, со следами старой краски и т.п. Главное, чтобы они выдержали вес бетона. Пригодна для этих целей и влагостойкая фанера. Ее сгибать, поэтому она удобнее доски при создании опалубки нестандартной конфигурации.

Опалубку следует дополнительно укрепить ребрами жесткости. Их изготавливают из бруса 50Х50 мм. Ребра устанавливают примерно в 500 мм друг от друга. Если предусмотрено выполнение стационарной лестницы из бетона, то обрешетку для нее нужно сделать отдельно.

Заранее делают и арматуру, которая нужна, чтобы придать бетонным стенам бассейна дополнительную прочность. Металлические прутья устанавливают сразу же после того, как залили первый слой, пока бетон не успел застыть.

После этого бетон заливают слоями, толщина каждого составляет около 150 мм. Примерно через четыре дня бетон станет достаточно твердым, чтобы опалубку можно было снять.

Гидроизоляция и выполнение отделки

После полного высыхания бетона работы можно продолжать. Сначала выполняют гидроизоляционные работы. Некоторые мастера считают необходимым изолировать только так называемые холодные швы, другие советуют уложить слой гидроизоляции по всей поверхности чаши бассейна.

На роль гидроизоляции вполне подойдет рубероид, листы которого укладывают с перехлестом примерно 200 мм. Можно также использовать жидкую резину, битум, ПВХ-мембрану или современные строительные смеси с гидрофобными свойствами. При этом важно учитывать затраты, поскольку площадь чаши бассейна обычно велика, а стоят такие строительные смеси довольно дорого.

Чтобы повысить качество гидроизоляционных работ, нужно сначала выровнять стены путем шлифовки. Если используется жидкая гидроизоляция, которую распыляются на стены, нужно нанести два слоя. При этом между первым и вторым слоем рекомендуется уложить армирующую сетку.

После того, как гидроизоляция высохнет, необходимо проверить ее качество. Для этого бассейн наполняют водой и оставляют на 10-12 дней. Следует замерить уровень воды в начале и в конце этого периода. Небольшая разница между этими показателями вполне ожидаема, поскольку вода с поверхности испаряется.

Но если воды убывает слишком большими темпами, значит, гидроизоляция выполнена неправильно, работы следует повторить. После этого поверхность бассейна можно оштукатурить подходящим составом, чтобы подготовить основание для дальнейшей отделки. По верху бассейна делают декоративный бордюр. Его можно отлить из бетона или выложить из кирпича.

Остается установить оставшееся оборудование, а затем облицевать стены бассейна отделочным материалом. Чаще всего для этого используют керамическую плитку. Из-за давления слоя воды стены чаши могут слегка деформироваться. На состоянии плитки это отражается не слишком хорошо: она растрескивается или крошится.

Чтобы предотвратить такое неприятное явление, нужно делать между плитками широкий шов, а для затирки использовать состав с повышенной эластичностью. Довольно сложно класть плитку на неровные поверхности. Владельцам бассейнов со сложной конфигурацией лучше использовать не плитку, а мозаику.

По окончании отделочных работ необходимо подождать еще немного времени, чтобы клей успел хорошо высохнуть. После этого можно наполнить бассейн водой, чтобы проверить качество его изготовления и работу оборудования.

Сооружение бассейна с чашей на поверхности

Вполне приемлемый по цене и стоимости сооружения вариант организации на даче бассейна заключается в возведении каркаса из доски с укладкой внутри нее гидроизоляционной оболочки.

Этап #1 – основание и каркас

Для установки конструкции, расположенной полностью на дневной поверхности нужно устроить жесткое ровное основание, способное выдержать вес набранной в чашу воды и купающихся, и соорудить каркас:

Бассейн из стеклопластика своими руками

В преддверии лета, тема бассейн очень актуальна. И обладая участком за городом, хочется облагородить его красивым водоемом с прозрачной водой и наслаждаться отдыхом с близкими людьми. Мы начинаем перечитывать информацию в интернете, расспрашивать знакомых о том, какой лучше бассейн выбрать и можно ли построить его самому, чтобы сэкономить средства.

Видов материалов, из которых сделаны чаши бассейнов много, это и каркасные с покрытием из ПВХ, и бетонные, и надувные. Но можно с уверенностью сказать, что бассейн из стеклопластика самый надежный, долговечный, простой в монтаже и обслуживании материал. Отличительной чертой такого бассейна является то, что он продается в готовом виде. Вам остается только выбрать форму, объем и глубину. Не стоит покупать маленький бассейн, такой быстро зацветет и превратиться в лягушатник. Не стоит выбирать замысловатую форму. Придется раскошеливаться на дорогое оборудование в виде фильтров. Самый простой прямоугольный вариант, в котором удобно плавать нескольким людям одновременно. Остается просто вмонтировать бассейн из стеклопластика своими руками в котлован и облагородить территорию вокруг него. На всю работу уйдет максимум неделя.

Знакомство со стеклопластиком.

Строительство бассейна из стеклопластика своими руками – это реально. Узнайте, как сделать бассейн из стеклопластика самому.

Стекловолокно – это смесь полиэфирной смолы и армирующих материалов, экологически чистый и безопасный для человека. Отличный состав по своим свойствам, который идеально подходит для создания стационарного бассейна. Тем более в такой чаше нет ни единого шва, что делает ее очень прочной. Чаша бассейна стеклопластика не подвержена деформации при перепадах температур и может выдерживать изменения от минус, до плюс сорока. Соответственно легко переносит зимовку и не нуждается в реставрации. А если реставрацию все таки пришлось сделать, то она происходит в считанное время. Поверхность такого материала идеально гладкая и не требует особого ухода. А если его можно установить в любом месте и переносить с одного участка на другой. Нет нужды делать гидроизоляцию, так как бассейн из стекловолокна плохой проводник тепла, соответственно будет хорошая экономия электроэнергии при подогреве воды. Получается бассейн стеклопластик это одни большие плюсы.

Этапы работы.

Установить стеклопластиковый бассейн самому достаточно легко. Для начала работ необходимо:

  • Подобрать место на участке. Бассейн из стеклопластика лучше расположить рядом с домом. Условия, которым должна соответствовать территория, одинаковы для всех типов бассейна. Это ровная поверхность. Угол наклона не должен превышать 5 см. Рядом не должно быть насаждений. В противном случае это будет дополнительный мусор в воде. Если и облагораживать территорию, то лучше цветами в переносных горшках. Чашу хорошо расположить вблизи подачи воды и электроэнергии. Будет проще наполнять бассейн и подключить оборудование. Хорошо если место будет безветренным и не теневым. А вот расположение грунтовых вод к этому бассейну отношения не имеют. Они не повлияют на целостность чаши.
  • Сделать разметку и выкопать котлован. В данном случае можно позвать специалистов с профессиональной техникой. Если объем бассейна большой. Но как показывает практика на участке в шесть соток, помещается стеклопластиковый бассейн три метра шириной и четыре длинной. А иногда и того меньше. Такую площадь можно выкопать вручную обычной лопатой. Определившись с формой и размером чаши бассейна, можно приступать к разметке территории. Разметку удобно делать с помощью колышек и нитки натянутой между ними. Причем размер ямы должен быть сантиметров на тридцать больше бассейна. Это поможет выровнять чашу после установки. Чтобы края котлована не осыпались, очень удобно снимать почву слоями, от края к середине, причем стены делать под наклоном к внешней стороне.
  • Подготовка дренажной ямы и дна основания котлована. Плюсом является то, что чашу можно поставить как на песок, так и на глину. И нет необходимости в строительстве опалубки и укладке дополнительной гидроизоляции. В середине котлована выкапывается дренажная яма, которая засыпается щебнем. Дно засыпается песком и утрамбовывается. Потом еще один слой щебня и песка. Такая подушка не даст грунту просесть под тяжестью воды.
  • Установка чаши производится с помощью специальной техники. Так как вода достаточно тяжелая и имеет монолитную конструкцию. После установки, пустота между стенками бассейна и котлованом засыпается землей. В будущем чашу можно выкопать и перенести в другое место. Если же вы решили поместить бассейн на участке основательно и надолго, то можно засыпать дно под бассейном и вокруг него бетонно-песчаным раствором.
Читайте также:  Уход за бассейном своими руками: какие способы очистки нужны различным видам бассейнов

  • Укладка оборудования. В стеклопластиковом бассейне, как и в любом другом, необходимо оборудование, которое поддерживает воду в чистоте и сделает ее безвредной для организма. Система фильтрации, вывода и подачи воды. Если это небольшой объем, то работа фильтра должна быть постоянной. Если объем большой, то один раз в день. Трубы для фильтра и воды закладываются в процессе установки чаши. Насос и фильтр устанавливаются рядом. Тем более фильтр после установки оборудования, перемещать нельзя. Под скиммеры, форсунки и дренажи, в готовой чаше уже заложены места под них. Остается только их вмонтировать. Это обязательное оборудование. А возможно еще установить дополнительное, в виде подсветки, озонатора, обогревательного элемента.
  • Облагораживание территории. Этот процесс заключительный и приятный. Особенно для любителей всякой растительности. Самый простой способ, это посадка газона и расстановка цветочных ящиков по периметру бассейна. Но старайтесь чтобы они находились дальше от водоема. Так как разбрызгивающаяся вода во первых будет вымывать почву из горшка и и грязь будет падать в бассейн. Во вторых сама растительность быстро засохнет от хлорированной воды. По периметру бассейна можно выложить не скользкую плитку или натуральный камень. Рядом установить качели и детскую площадку. Ваши детки будут всегда у вас на виду. Кстати, такой бассейн можно установить и без вырывания котлована. Поставить на землю, без всякой подготовки почвы и обыграть деревянным подиумом и красивой лестницей.

Заключение

Стеклопластиковые чаши бассейна требуют минимального ухода. Они покрыты специальным веществом, которое называется гелькоут. Бассейн, покрытый таким материалом обычно голубого или синего цвета. Что совсем неплохо, а придает воде насыщенный красивый оттенок. Такое покрытие делает поверхность бассейна идеально гладким и не пористым. Поэтому микроорганизмы легко удаляются со стенок обычными моющими средствами. Материал бассейна достаточно прочный и не подвержен воздействию химическими и механическими средствами. К тому же он не гниет и не ржавеет. Его эксплуатационные свойства очень велики.

Чашу консервируют на зиму как обычно. Воду сливают ниже скиммера и форсунок. Оборудование извлекают и убирают в теплое место до следующего сезона. А в бассейн помещают пластиковые бутылки, наполовину наполненные водой и песком. Саму чашу накрывают плотным тентом. Консервация бассейна хоть и начинается в еще теплое время, но температура воздуха не должна превышать 10-15 градусов, чтобы избежать цветения. К тому же в воду необходимо добавить химии, для поддержания ее чистоты.

IvanD › Блог › Процесс создания детали из стеклопластика

Что такое стеклопластик?
Стеклопластиком обычно зовется уже готовое изделие – совокупность материалов, технологий и работ. Чем удобен стеклопластик? Да тем, что можно изготовить любой формы деталь, какую только вообразит фантазия, будь то сабвуфер, повторяющий нижней стенкой очертания багажника, мелкосерийные крылья автомобилей своего дизайна, реплики спойлеров, обвесы, бампера, различные усовершенствования внутренних панелей салона автомобиля и многое другое.

Какие существуют методы производства изделий?
Достаточно часто требуется изготовить всего одно изделие и сэкономить время и материалы, в таком случае делается болван (макет) и прямо по нему клеится стеклопластик с последующим его выведением шпаклёвкой под покраску. Макет должен быть заведомо меньших размеров(на толщину стеклопластик+шпаклёвка.
Другой метод – изготовление изделий по матрице. Применяется для размножения (копирования, тиражирования) какого-либо изделия, а так же если делается в одном экземпляре, но есть вероятность разрушения изделия в процессе эксплуатации (например юбка бампера).

Изготовление болвана
Первым делом необходимо задать будущую форму из любых подручных материалов, наиболее распространенные перечислены ниже.
Для гладких и плавных искривленных плоскостей обычно используют натянутую ткань между жесткими краями.
Для больших и крупногабаритных участков, а также для прямых длинных и тонких используется листовой металл, фанера, ДСП металлические трубы квадратного сечения и любые комбинации с этими материалами.
Для изготовления ребер часто применяется картон, вырезается профиль изделия, расставляются по основанию и либо заполняются пеной промежутки, либо натягивается ткань. Так же картон можно применять и в качестве других конечных граней, вообще при сноровке возможно и весь болван сделать из картона.
Достаточно хороший материал для болванов – пенопласт, он легко режется, шкурится, склеивается друг с другом и достаточно дешев.
Так же удобно использовать обычную монтажную пену в баллонах, она как и пенопласт легко обрабатывается.
И как вариант использование уже существующей детали из стеклопластика, с его разрезкой, добавления других фрагментов из стеклопластика и последующим их соединением в новую деталь с проклейкой заплатками стеклоткани.
После того как форма предварительная сделана, переходят к следующему этапу – выведение «под покраску». Что бы защитить пену или пенопласт от смолы, обычно несколько слоёв газет просто наклеивают на пенопласт клеем ПВА, он не пропускает смолу и является дополнительным укреплением макета, дабы смола не разъела пену. Так же плоские поверхности пенопласта возможно защитить скотчем упаковочным или алюминиевым. Для дальнейшего выведения используется на твердые поверхности сразу шпаклевка, на нетвердые желательно стеклопластик нанести, либо жесткую строительную штукатурку. Далее обрабатывается наждачками до необходимых форм и размеров.
Следующий этап необходим, если болван делается под матрицу. большинство материалов, из которых обычно строятся болваны, даже при хорошей обработке разделителями, будут впитывать в себя смолу, потому необходимо болван покрыть лаком.
Если деталь сразу делается на болване, то желательно позаботиться о том, что бы после выклейки стеклопластика можно было достать болван, пусть даже в разрушенном виде, поскольку оставление его там резко сократит срок службы самой детали из-за погодных условий.

Видео-пример изготовления детали из стеклопластика, с использованием полиэфирных смол и стекломата:

Материалы для полиэфирных смол
Для полиэфирных смол используются следующие материалы:
стекловуаль для первого слоя
для последующих слоев – стекломаты 100, 300, 450 и 600 г/м.кв. обычно 100 и 300 для первого-второго слоя, 450 и 600 для набора толщины
для внутренних углов применяется ровинг рубленый, ровинг в виде нити
для жесткости применяется стеклоткань или стеклорогожа конструкционная, но эти материалы не любят изгибов
для склейки половинок и для некоторых других случаев (заполнение углов, увеличение толщины в частных случаях) применяется аэросил размешанный в смоле либо готовая смесь Филер
для финишного (первого) слоя изделия в матрице применяется гелькоут.
Для эстетики последним слоем матрицы, а так же изделия наносится топкоут, необязательный материал.
Гелькоуты и топкоуты обычно делятся на 2 группы и каждая так же на две – для ручного нанесения(Hand маркировка Н) и для пульверизатора(Spray маркировка S), для матриц (маркировка GM) и просто изделий (для матриц повышенной износостойкостью отличается)
Смолы так же выпускаются различных модификаций, такие как матричные, уменьшенной усадки, для изделий стандартные общего применения; устойчивые к химическим средам, устойчивые к повышенной температуре, устойчивые к атмосферным воздействиям (ультрафиолету).

Меры безопасности при работе с полиэфирными смолами
Полиэфирная смола выделяет очень вредные для здоровья летучие вещества, поэтому необходимо защищать органы дыхания как минимум угольным респиратором и обязательная вентиляция помещения, иначе дикая вонь и головные боли обеспечены, возможно и расстройство здоровья.
Так же необходимо защищать руки медицинскими перчатками, что б на кожу не попадала смола.

Вкратце про эпоксидные смолы и материалы под них
Начнем с того, что эпоксидные смолы в настоящее время используются в основном для изготовления декоративного карбона, так как время кристаллизации большое, жесткость больше и соответственно изделие будет более хрупким, кроме того эпоксидная смола стоит дороже полиэфирной. Стекломатериалы для эпоксидки применяются так же специальные, так как стандартные стекломаты пропитаны специальной эмульсией, которую растворяет только полиэфирная смола.

Замешивание смол, гелькоутов
Важно не отходить от рекомендаций производителя по пропорциям смолы и отвердителя, иначе, если отвердителя перельете смола может закипеть, либо кристаллизоваться намного быстрее, чем нанесете. Если меньше нальете, то рискуете испортить все, так как смола не кристаллизуется.
Смолы необходимо замешивать столько, что б можно было ее всю использовать за примерно 20 минут работы.
В идеальном варианте можно иметь весы электронные, в более простом – шприцы, большой на 20мл для смолы и инсулиновый для отвердителя.

Снятие формы (матрицы), разделители
Рабочая температура в помещении должна быть не менее 20 градусов по Цельсию.
Первым этапом необходимо определиться, будет ли матрица из одной части или нескольких. Для этого необходимо прикинуть, сможете ли вы вытащить болван из матрицы, не разрушив его.
Далее делаются поля из тонкого листового картона, либо из пластика, приклеиваются на пластилин либо термоклей по границе матрицы, если матрица будет состоять из нескольких частей то по границе первой части и последующих нечетных. Когда будут готовы эти части матрицы, необходимо будет удалить поля и завосковать оставшиеся части изделия и поля готовых частей матрицы. Так же желательно сделать бугорки из пластилина на полях для матрицы, что бы у самих полей матрицы были контрольные пазы.
Первым делом необходимо, что бы изделие или болван были чистыми. Далее наносится воск в несколько слоев с промежуточной сушкой и Конечной полировкой. После воскования и полировки желательно нанести поливиниловый спирт CRA губкой или мягкой тканью в один слой.

Пример создания матрицы и изделия из стеклопластика:

Формула расчёта материалов для изготовления:
Расчет веса материалов (х-это знак умножения)
Площадь поверхности х количество слоев х удельный вес стеклоткани = вес стеклоткани
Вес стеклоткани х 2 (где 2 отношение к смоле 1:2)= вес смолы
Площадь поверхности х 0,6(удельный вес гелькоата 0,6кг х 1м²)= вес гелькоата
Вес смолы х 0,03(удельный вес закрепителя0,03кг* х 1кг)= вес закрепителя
Вес стеклоткани + Вес смолы + Вес гелькоата + Вес закрепителя = Вес детали (будущей)

Ламинирование ручное
Ламинирование в матрице вакуумное – инжекция и просто пакет
к преимуществам вакуумной технологии можно отнести такие вещи как: меньший расход смолы, нестесненная по времени укладка стекломатериалов, намного проще работать со смолой, более лучшее соотношение смола/стекломатериалы, в результате чего получается более легко и крепкое изделие

Инжекция
технология состоит в том, что вакуум сам распределяет смолу по стекломатериалу, далее вакуум сохраняется до кристаллизации смолы.
предварительно необходимо по периметру матрицы приклеить спираль из пвх, с ее помощью вакуум будет равномерно по всей матрице засасывать смолу.
далее наносится гелькоут. после укладываются стекломатериалы в нужном количестве, далее укладывается на всю поверхность стекломатериала проводящий смолу слой, сверху на него впитывающий слой, далее из специальной пленки делается либо мешок, в который полностью входит матрица, либо пленка приклеивается по периметру матрицы. в пленке предусматриваются два отверстия, одно под сосок для вакуума, устанавливается впритык к вакуумной магистрали, второе под сосок для подачи смолы. возможны варианты с большим количеством резервуаров для подачи смолы, все зависит от конфигурации матрицы.
когда все подготовлено включается насос. при достижении максимального вакуума, открываем магистраль подачи смолы. при заполнении полностью всего стекломатериала подачу смолы прекращают. так же на вакуумной магистрали желательно предусмотреть резервуар под лишнюю смолу.

Инструменты для ручного ламинирования
для ручного ламинирования используются кисти флейцевые, валики металлические, металл.угловые, игольчатые

Инструменты и материалы для вакуумной инжекции
-насос вакуумный
-спираль пвх
-пропускающий слой
-впитывающий слой
-соски, трубочки
-пленка вакуумная
-герлен

Видео про стеклопластик на моем канале: You-Tube канал

Добавить комментарий